Lehký beton = keramzitbeton = Liaporbeton

Lehký keramický beton, známý také pod názvy keramzitbeton nebo Liaporbeton, je tepelně izolační beton z keramického kameniva. Tento výjimečný stavební materiál si zachovává všechny přednosti běžného betonu, ale přidává i mnoho dalších. Je to již zmíněná nízká objemová hmotnost, dále skvělé izolační vlastnosti a také snadná opracovatelnost, mrazuvzdornost, žáruvzdornost apod.

Suchou směs Liapor Mix 30 l (20 kg) pro snadnou přípravu lehkého betonu najdete nově v sortimentu e-shopu obchod.liapor.cz, nebo v obchodní síti Liapor a stavebninách DEK po celé ČR.

Využití lehkého betonu

Lehký beton je ideální především pro realizace podlah bez dilatačních spár v bytech, domech i nebytových prostorách. Podklad z lehkého, tepelně izolačního betonu bude skvěle sloužit i pod podlahovým vytápěním a vrstvou anhydritu. Podlahy z Liapor Mixu lze použít prakticky všude. Jistá omezení jsou ale při realizacích na dřevěných stropech. Zde je lepší volbou realizace suchých plovoucích podlah z podsypem z kameniva Liapor. Kromě podlah bude výborně sloužit jako lehká a rychle proveditelná výplň například kleneb, trámových stropů, požární ochrana rozvodů inženýrských sítí atd.

Práce s lehkým betonem je relativně snadná. Podívejte se na krátké video z realizace podlahy pomocí lehkého betonu Liapor Mix:

VIDEO

Postup rekonstrukce podlahy pomocí lehkého betonu Liapor Mix

• Podklad, na který přijde vrstva lehkého betonu, musíme očistit a lehce zvlhčit. V případě poškozeného podkladu se doporučuje použít penetraci.
• Suchou směs Liapor Mix mícháme podle návodu s vodou v míchačce, nebo ručně. Důležité je nemíchat vysokou rychlostí (například pomocí rychlostní vrtačky). V případě jejího použití musí být otáčky poměrně nízké, aby nedošlo ke znehodnocení směsi.
• Vzniklý lehký beton se lije na podklad a upravuje se stahovací latí a zednickým hladítkem do požadované výšky. Minimální doporučená výška vrstvy je  5 cm.
• Není potřeba vytvářet dilatační spáry, protože beton nepraská a dobře se spojí nejen s okolním materiálem, ale také s vrstvou, kterou jsme například udělali předchozí den.
• Namíchanou směs je nutné okamžitě zpracovat, protože je rychleschnoucí.
• Podlaha z lehkého betonu bude pochozí již za 24 hodin. Celková doba vysychání je 5 až 7 dnů v závislosti na stavu stavby, prostředí v místnosti a ročním období (teplota, vlhkost, možnost větrání apod.).
• Před položením nové podlahy (dlažby, laminátové, dřevěné atd.) je potřeba ještě na nový povrch z lehkého betonu aplikovat finální hladkou vrstvu. Lze použít anhydrit, samonivelační stěrku a další materiály na bázi cementu.

Více o suché směsi Liapor Mix pro snadnou přípravu lehkého betonu najdete na www.liapor.cz

Hlavní výhoda pořádaných workshopů spočívá v možnosti vyzkoušení zajímavého stavebního postupu na vlastní kůži, za přítomnosti kvalifikovaných techniků, kteří mohou zodpovědět všechny otázky vznikající přímo za pochodu.

Začátek workshopu odstartovala registrace a úvodní diskuze

Z přítomných návštěvníků workshopu byla v počátcích cítit patrná nedůvěra k představované technologii. Otázky tak směřovaly k certifikacím, testům a k odolnosti vůči požáru. Nepodložené obavy byly samozřejmě vyvráceny a celý průběh mohl pokračovat k názorné ukázce.

S tradičním materiálem jen při zakládání

V našich předcházejících dílech jste měli možnost seznámení s postupem zakládání první řady cihel. Tentokrát se zaměříme na zakládání broušených cihel POROTHERM 30 Profi a následné zdění na pěnu Dryfix. Pro účely workshopu jsme si nechali volnou jednu stranu domu a všechny stěny kolem garáže.

První a také poslední kontakt s klasickým mokrým mícháním zdící malty proběhl hned v samotném počátku, kdy bylo zapotřebí vytvořit odpovídající lůžko pro pokládku první řady cihel. Podklad jsme kropili vodou, aby se zdící malta s betonem lépe spojila a hned nezatvrdla. Byl jsem rád, že nemusím na maltu stavět i další řady zdiva. Je to v porovnání s pěnou Dryfix fyzicky i časově náročný proces.

Motyka na cihly a další nezbytné pomůcky

Za pomocí stahovací latě a zakládací sady jsme připravili dokonale rovný podklad a první řadu následně uložili do zavadnuté malty dle nataženého provázku. K manipulaci s cihlami nám posloužil speciální nástroj zvaný motyka na cihly. Překvapilo mě, že na první pohled tak obyčejná pomůcka dokáže práci se zvedáním cihel radikálně ulehčit.

Zdění broušených cihel na systém Dryfix a vyplňování dořezů

V místech dořezů cihel vznikají mezery. Pokud je velikost mezery do 3 cm, lze mezeru vyplnit pěnou nebo tepelně izolační maltou. My jsme používali na vyplňování mezer pěnu. Nikoliv zdící pěnu Dryfix, ale standardní montážní pěnu. Abychom nemuseli tuby s pěnou stále přehazovat, koupili jsme dvě pistole na pěnu.

Přítomnost dvou pistolí se nám skutečně osvědčila, přičemž jedna byla připravená na klasickou montážní pěnu a ta druhá na pěnu Dryfix. Pěna Dryfix se u broušeného zdiva POROTHERM 30 Profi nanáší ve dvou pruzích na očištěné zdivo mokrou štětkou.

Jakmile se dostaneme do bodu, kdy je zapotřebí uříznout přesný díl cihly pro vyplnění zbylé části, nastupuje na scénu hrubá síla. Naštěstí pro nás byla na stavbě přítomná elektrická pila na dělení cihel zvaná Aligátor. Při porovnání s klasickou ruční pilou snad ani nemusíme prozrazovat, že Aligátor je z pohledu komfortu bezkonkurenční a dost nám práci ulehčil.

Vzniklé prostory po dořezech jsme vyplnili připravenou montážní pěnou, proto také doporučujeme dvě pistole. Díky této strategii eliminujeme vznik případných tepelných mostů. Návštěvníci workshopu hodnotili celou ukázku nové technologie pozitivně. A co vy? Líbilo se vám představení systému Dryfix?

TIP: V příštím videu dokončíme zdění druhého nadzemního podlaží a usadíme překlady nad okna a dveře.

Otázka

Máte obavu ze zdění na pěnu? Čeho se na této metodě bojíte? Své příspěvky pište prosím do komentářů.

Ihned po nezbytné úvodní registraci si mohli stavebníci prohlédnout cenovou nabídku, kterou jsme na strop dostali ve Stavebninách DEK spolu s jejich katalogem. Jednou z položek katalogu byl také testovaný MIAKO strop bez nadbetonávky vyráběný společností Wienerberger.

Účastníkům workshopu jsme ukázali oba typy MIAKO vložek, které jsme pro názornost ještě usadili vedle sebe, aby byly rozdíly mezi nimi patrné na první pohled. Oba typy MIAKO vložek stavebníkům představil Ivo Petrášek, se kterým jsme o nich podrobně mluvili už v minulém dílu.

>> Zjistěte, v čem se od sebe liší dostupné typy MIAKO vložek. Který typ je vhodnější pro vaši stavbu?

Svépomocní stavebníci si nenechali ujít ani možnost otestovat hmotnost obou keramických vložek. Pavel Tesárek jim prozradil jaký je postup při testování stropu a nad jakou místnost během workshopu připravíme stropní konstrukci tak, abychom ji mohli před přítomnými návštěvníky poskládat.

Sestavení stropní konstrukce bez dodatečné nadbetonávky

Stropní konstrukci bez dodatečné nadbetonávky jsme se rozhodli sestavit nad místností sousedící s garáží. Tato místnost má plochu přibližně 15 m².

Prvním krokem bylo přesné rozměření POT nosníků na osovou vzdálenost předepsanou v kladečském plánu. Tento plán vám společnost Wienerberger při nákupu stropní konstrukce vypracuje zcela zdarma.

Ukládání MIAKO vložek bez nadbetonávky

Poté jsme už mohli začít s ukládáním MIAKO vložek bez nadbetonávky. Všichni účastníci workshopu měli možnost na vlastní oči sledovat, kolik času zabere příprava stropu jedné místnosti. Z bezpečnostních důvodů se ale přesunuli do vedlejší místnosti nebo na strop garáže.

Práce s MIAKO vložkami byla rychlá a přesná. Skládání MIAKO stropu proběhlo bez komplikací, a to i přes vyšší hmotnost samotných vložek. Sestavit strop nad testovanou místností jsme stihli za necelých 30 minut. A posléze jsme mohli pokračovat i v dalších částech domu.

Účastníky workshopu také zajímalo, jak svépomocí vytvořit třmínky pro výztuž věnce. Rozhodli jsme se jim ukázat svépomocný nástroj, který jsme sami vytvořili. Stavebníky nejenže zaujal, ale chtěli si ho sami vyzkoušet.

Zeptali jsme se samotných účastníků workshopu, co se dozvěděli zajímavého:

„Řadu věcí, jak teoreticky, to, o čem mluvil pan Petrášek, tak i prakticky. Viděli jsme, jak se provádí vlastní práce, její příprava i realizace – kladení prvků a rozměřování.“

„Viděli jsme, že to není úplně jednoduché, že určitá námaha u toho je. Něco jsme se dozvěděli. A určitě přijedeme i příště.“

TIP: V příštím videu se dozvíte, jak připravit stropní konstrukci na betonování.

Otázka

Co říkáte na možnost sestavit strop bez nutnosti nad ním dodatečně betonovat? Své příspěvky pište prosím do komentářů.

Dřevěné zahradní domky

Zahradní domky se dnes vyrábějí z různých materiálů. K jedním z nejčastěji používaných patří dřevo. Tento typ domku díky svému přírodnímu materiálu často vhodně doplní celkový vzhled zahrady.

Také je tady často možnost si domek dotvořit podle vlastních představ - vybrat si dveře nebo okna.

Menší zahradní domky určené na uskladnění věcí mají panelovou konstrukci a jejich střecha je vyrobena z pískované lepenky. Zahradní domky na nářadí často nemají vůbec žádné nebo pouze jedno malé okno. U větších druhů je již použita tzv. srubová konstrukce.

Tyto dřevěné zahradní domky jsou tvořeny srubovitě na sebe skládanými prkny. Na rozdíl od panelové konstrukce je zde již složitější stavba a mnohdy také nutnost stavebního povolení.

Velkou výhodou větších zahradních domků a chatek je možnost vybavit je základním nábytkem a mohou tak sloužit pro krátkodobé obývání.

Plechové a plastové zahradní domky 

Další materiál využívaný na výrobu zahradních domků je plech. Zahradní domky vyrobené z něj jsou převážně objekty určené výhradně pro uskladnění nářadí. Výhodou je zde snadná montáž, bezúdržbovost a v řadě případů i dlouhá záruka na prorezavění plechu skrz.

Typickým příkladem jsou americké zahradní domky Arrow, které jsou určené i velmi náročným zákazníkům.

Jak uvádí Mirek Menšík z internetového portálu GIVE.cz: „Plechové zahradní domky lze doplnit o podlahovou základnu, do níž lze zabudovat podlahu. Navíc náklady na stavbu jsou nízké a nepotřebujeme k ní stavební povolení. Bohužel na rozdíl od dřevěných typů však neladí většina plechových domků tak dobře s přírodním rázem zahrady. Dnes se ale dají pořídit i plechové domky s dřevěným dekorem, což tento handicap do značné míry eliminuje.“

Rychlá a snadná montáž je také u plastových domků. Také tady se jedná o účelovou stavbu vhodnou pouze k uskladnění nářadí. Protože tyto domky jsou velice lehké, mají horší stabilitu a je nutné jejich dobré ukotvení. Podobně jako u plechových typů nepotřebujeme ani zde stavební povolení.

Zdění po obvodu domu není složitá věc. Postup znáte z předchozích článků a videí. Je potřeba postavit deset řad zdiva. My jsme jej provedli pomocí pěny Dryfix. Nad desátou řadou začneme s osazováním překladů.

Překlady bezchybně

Stavebníci se v této fázi občas dopustí zásadní chyby, protože pokládají překlady na sucho. Stačí však málo a tento postup může mít velmi vážné následky. My jsme však dali na rady odborníků. Nad desátou řadu jsme proto překlady ukládali do dvanáctimilimetrové vrstvy tepelně izolační malty Porotherm TM. Jejím použitím minimalizujete tepelné mosty.

Aby překlad byl ve stejné výšce s obvodovým zdivem v jedenácté řadě, po stranách překladů jsme si připravili cihlu. Správnou výšku jsme kontrolovali pomocí vodováhy a drobné nerovnosti pak opravili pomocí gumové paličky. Nezapomeňte, že do té doby, než malta vytvrdne, je nutné zabezpečit překlady vázacím drátem, aby nemohlo dojít k jejich překlopení nebo pádu.

Dvakrát měř a jednou řež

Aby všechno sedělo jak má, vyžaduje zaměřování vnitřního zdiva mnohem větší přesnosti. Další kroky jsme proto směřovali do půjčovny strojů a nářadí Stavebnin DEK, kde jsme si zapůjčili zakládací sadu pro broušené zdivo a digitální nivelační přistroj HILTI. Nemusí se toho bát ani začátečníci, kterým pánové ze stavebnin velmi ochotně předvedou, jak se s technikou správně zachází.

Před složením palet a budováním vnitřních zdí doporučujeme nejdříve zakreslit místa, kde budou stát vnitřní stěny domu. Díky praktickému opatření se vyhnete tomu, aby palety později překážely. Ušetříte si spoustu nervů a hlavně času, který místo přemísťování můžete využít ke koncentraci na samotnou stavbu.

V místech, kde bude stát vnitřní nosné zdivo, jsme důkladně očistili povrch betonu. Následně jsme změřili výšku, abychom dodrželi desetimilimetrovou vrstvu zakládací malty v nejvyšším bodě stropu. Poté přišlo na řadu zaměření všech místností včetně dveřních otvorů.

Přesné ukládání malty

Po vyrovnání zakládacího přípravku jsme pokropili beton stropu a začali s ukládáním zakládací malty. Podívejte se na naše video, ve kterém uvidíte, jak by měla správná konzistence malty v míchačce vypadat.   

Položenou vrstvu zakládací malty jsme vyrovnali třímetrovou stahovací latí. Podle ní se také velmi dobře zednickou lžící odstraňuje přebytečné množství malty, kterou opět použijeme při zakládání dalšího zdiva.

Jakmile byla zakládací malta zavadnutá, položili jsme na ni první vrstvu vnitřního zdiva. Vodováhou jsme průběžně kontrolovali, zda je vrstva dokonale rovná. Druhý den jsme pak mohli začít se zděním pomocí pěny Dryfix.

Jdeme do finále

Do dokončení druhého podlaží zbývá už jen pár kroků. Tam, kde jsou připraveny nerezové kotvy pro napojení na obvodové zdivo, stačí na vnitřních cihlách vytvořit milimetrové drážky. Kotvy je pak nutné přilepit zdící pěnou a přezdít další řadou cihel. V místech, kde kotvy nebyly k dispozici, museli jsme je dodatečně připevnit na obvodové stěny pomocí hmoždinek.

Tak a nyní už je všechno připraveno na pokládku stropních nosníků a nového typu vložek MIAKO bez dodatečné nadbetonávky. O tom ale už příště.

TIP: V příštím videu se podíváme na přípravu MIAKO stropu bez dodatečné nadbetonávky

Otázka

Jak dlouho a v kolika lidech jste prováděli zdění jednoho patra domu? Své příspěvky pište prosím do komentářů.

V čem je překlad Porotherm VARIO UNI jiný než předchozí generace překladů VARIO?

Překlad VARIO UNI přinesl několik výhod oproti původní verzi. VARIO UNI je univerzální překlad, a to slovíčko univerzální znamená, že klient může použít rolety nebo žaluzie dokonce i po zabudování tohoto překladu do okna.

To znamená, že univerzálnost překladu přináší klientovi možnost zvážit i dokonce po nastěhování zda jsou pro něj výhodnější žaluzie či rolety. U předchozí generace překladů toto možné nebylo.

Jak probíhá montáž schránky VARIO UNI?

My jsme nad způsobem montáže přemýšleli a udělali jsme toto řešení překladu tak, aby jednotlivé díly měly hmotnost maximálně 15 kilogramů.

To znamená, že zákazník může osadit tento překlad svépomocí a nepotřebuje žádnou speciální techniku.

Řekněme, že ve dvou lidech lze i překlady nad otvory o délce 3 metrů.

Jak je schránka vyřešena po izolační stránce, aby nevznikaly tepelné mosty?

Samotná schránka je řešena tak, že je vytvořena z purenitu, což je speciální materiál, který má velice zajímavé a velice pěkné izolační parametry, ale hlavně má zabudovanou izolační část, která má velice nízkou tepelnou vodivost a vytváří blok proti unikání tepla. Tepelný odpor je vysoce přes dva a zákazník nepotřebuje řešit dodatečný izolant.

Mohu tento překlad použít kdykoliv, nebo s ním musím počítat předem?

Zákazník není vázaný žádným rozměrem. Samozřejmě systém Porotherm má modulovou řadu 250 mm. Ať už architekti nebo někteří zákazníci mají atypická okna, jde překlad použít na jakýkoliv rozměr, a to pouze s tím dodatkem, že se přímo na stavbě dodatečně pilou na železo vyřízne v čelní straně překladu tento tvar.

Schránka VARIO UNI je v otvoru položená nasucho?

Samozřejmě tu a tam tento dotaz padl i v minulosti na tradičních překladech. V žádném případě nelze překlady osazovat nasucho! Pod překlady je potřeba použít maltové lože o síle 10 mm.

Mohu použít tento překlad i v případě montování okenního rámu souběžně s vnějším okrajem cihly?

U staveb kde je použit zateplovací systém tak lze samozřejmě použít i toto řešení. Překlad VARIO UNI se musí položit na nosnou část zdiva alespoň 60 mm. To znamená, že pak je otázkou, jak silný je zateplovací systém. Ale pokud se splní podmínka 60 mm položení na pevnou část, lze překlad Porotherm VARIO UNI použít bez problémů.

To, a mnohé další, konzultoval svépomocný stavebník Michal s Robertem Hoškem ze společnosti RIGIPS.

Michal už postavil všechny příčky i podhledy a my jsme mu před zahájením tmelení zajistili odbornou konzultaci. Podívejte se na to, co všechno Robert při prohlídce zjistil.

Příště se dozvíte, jak postupovat při rozmíchávání sádry, následném tmelení i bandážování. 

1x sádrokartonář
1x zedník
1x přidavač
2x elektrikář
2x instalatér

Celkem změna na to, že jsem ještě před 14 dny tam dělal pouze sám s pomocí kamaráda.

Podle mě dobrým načasováním profesí může člověk ušetřit nemalé částky. Např. na sekání a zahazování je levnější přidavač, než instalatér, ale musejí být na stavbě současně, aby instalatér nečekal na různé korekce a příseky.

Tím, že jsem si některé práce vyzkoušel na vlastní kůži mi pomohlo v tom, že dnes dokážu lépe odhadnout náročnost některých prací a také kvalitu/nekvalitu, které jsem schopen dosáhnout, když provádím určitou práci sám.

V tuto chvíli zůstávám v roli zásobovače a samozřejmě investora, ostatní jsem raději přepustil.

Nevím, jestli tak mám ještě právo psát svůj článek na tomto webu. Jsem ještě svépomocník?

Otázku, kterou dnes řeším je investice do nářadí, která nebyla malá.

Nevím, zda to byl dobrý nebo špatný krok. Na jednu stranu to mnohé zjednodušilo, ale na druhou stranu se to určitě nevrátí při jedné rekonstrukci.

Zdeněk

Polyuretanová pěna přežije mnoho generací

Polyuretanová pěna bývá předmětem sporů kolem její stálosti a trvanlivosti. Jedná se o organický materiál, jehož hlavním degradačním činitelem je UV záření. To znamená, že je-li tento materiál vystaven slunečnímu svitu, dochází k degradaci povrchu a jeho postupnému vytrácení.

Naštěstí toto není reálná hrozba ve zdivu, kam se sluneční světlo skrz cihly a omítku běžně nedostane. Polyuretanová pěna zaznamenala pozoruhodné úspěchy v testech trvanlivosti za různých klimatických podmínek, které bezpečně prokázaly výdrž v řádu několika stovek let (za nepřítomnosti UV záření).

Z tohoto pohledu se jedná o velmi vhodný pojivový materiál. Je ale třeba přihlédnout k tomu, že polyuretanová pěna se ve stavebnictví používá teprve nějakých 50 let, jde tedy zatím o (byť pravděpodobně správné) hypotézy.

V Česku jde o poměrně rozšířený materiál, jeho obliba rychle roste například také v Německu. Testy termokamerou prokázaly, že rozdíly tepelně technických vlastností mezi zdivem s polyuretanovým tenkovrstvým lepidlem a maltou pro tenkou spáru jsou zcela minimální, takže z tohoto pohledu jsou oba materiály rovnocenné.

Proč (ne)má smysl lepit cihly

Zajímavá je také otázka, zda se cihla po čase neodtrhne při použití toho kterého materiálu.

Malta slouží jako vyrovnávací lůžko pro cihly, aby docházelo k dobrému přenášení napětí ve zdivu, mezi jednotlivými cihelnými bloky. Není tedy primárně určena pro vzájemné slepení cihel, i když určitou lepivou schopnost má.

Jiná je situace u polyuretanové pěny, která působí jako lepidlo, čímž zajišťuje bezpečné spojení cihel a zabezpečuje další vlastnosti zdiva, např. smykovou pevnost, pevnost v tahu za ohybu a podobně. Vzhledem k tomu, že zděné stavby drží více méně vlastní vahou nebo přitížením, není lepivá schopnost pojivového materiálu zas tak zásadní.

Drobnou výhodou lepivé malty pro tenké spáry je schopnost mírně vyrovnávat nerovnosti v řádu milimetru, které vznikají při zdění v důsledku drobných nerovností na cihlách, které nelze zcela eliminovat ani přes dokonalé broušení. Z tohoto hlediska lze spíše doporučit maltu. Přesto pokud už máte vyprojektovaný dům se zvážením technologie zdění na polyuretanovou pěnu, nemusíte mít žádnou obavu.

I pokud později objevíte mezeru větší než 1 mm, můžete ji dodatečně vyrovnat právě maltou pro tenké spáry aplikovanou na lokální místo nebo po obvodu celého domu. Základem je ale precizně zdít, aby k podobným problémům nejlépe vůbec nedocházelo.

Co dělat s mezírkou ve zdivu

Případné mezery mezi cihlami do velikosti 3 cm je vhodné vyplnit jednou až dvěma housenkami polyuretanové pěny. Případně lze použít i nízkoexpanzivní pěnu či tepelně izolační maltu. Dutiny do 5 milimetrů se nemusí vyplňovat úplně celé s ohledem na omítky, kdy by mohlo dojít k jejich praskání, i s ohledem tepelně technické parametry zdiva.

Nad 30 milimetrů je lepší nevyplňovat ničím, ale udělat přířez cihly, pokud zdíte na polyuretanovou pěnu. V případě, že zdíte na maltu pro tenké spáry, tak přednostně všechny spáry vyplňujte tepelně izolační maltou.

Pro každou šířku cihly a pro každý typ cihel vám dobrý prodejce pojivových materiálů či stavební firma poradí optimální spotřebu pojiva - polyuretanové pěny nebo lepidla pro tenkovrstvou spáru. Spotřeba se vždy liší v závislosti na šířce použitých cihel na stavbě.

Hrozba jménem komínový efekt

Komínový efekt můžeme považovat za jev, který nechceme, aby ve zdivu vznikal, neboť souvisí se zvýšením tepelných ztrát domu a vede k případným problémům kondenzace, výskytem vlhkých míst a podobně.

Je to vlastně důsledek nesprávného provedení zdiva na stavbě, ke kterému dojde třeba tehdy, pokud neuzavřete příčku, která končí v izolaci lehkého stropu (bungalov) a neutěsníte jí pomocí malty, nebo lepidla se síťovinou.

Pak dochází k tlakovému rozdílu vzduchu a k proudění. V případě zdění na celoplošnou tenkou spáru lze riziko tohoto efektu výrazně snížit.

Polyuretanová pěna je stále ještě poměrně nová a testovaná technologie. Kompatibilita této pěny s cihelným systémem je zaručená, deklarovaná s jejími parametry.

U ostatních pěnových výrobků toto zaručeno není, byť se mohou tvářit, že jsou vhodné pro zdění. Pokud se stavebník rozhodne pro použití levnější necertifikované pěny, měl by si být vědom zvýšeného rizika problémů a nákladů na jejich odstranění.

Jak ovlivňují vlastnosti pěny venkovní teploty

Do jisté míry teploty okolí vlastnosti pěny ovlivňují. Ale co se týče samotné zpracovatelnosti cihel, když si nanesete jednotlivé housenky polyuretanové pěny na zdivo, tak ani vysoké teploty kolem 35°C nejsou překážkou pro její použití.

Je zde dostatečný korekční čas (3-5 minut) na to, abyste cihlu mohli přesně usadit. Pěna je použitelná až do mrazu -10°C, takže můžete zdít i v zimě bez větších problémů.

V zimním období a obecně při nízkých teplotách je potřeba dózu s pěnou udržovat stále v temperovaném prostoru kolem 15°C, aby nedocházelo ke snížení vydatnosti objemu na jednotlivé housenky, protože jinak by spotřeba pěny byla výrazně vyšší, o pořizovacích nákladech nemluvě.

Doporučuje se proto v zimním období nebo chladném období dózu s pěnou mít na stavbě položenou třeba v kýblu s předehřátou teplou vodou.

Bonusové video

,, Mám stropy nad přízemím. "  :) :D

V projektu bylo jasně počítáno se stropními panely. Součástí projektu byl i jasný kladečský plán na panely, na kterém jsme se s projektantem dohodli.

Po založení stavby jsem začal poptávat téměř všechny firmy, které jsem "vygůůůglil" na internetu. Většina firem zareagovala, tak jsem jim poslal výkresy domu, včetně zmíněného kladečského plánu. Na základě tohoto jsem dostal nabídky v rozsahu: 90.000 - 110.000 Kč,  včetně uložení panelů. Na tuto částku jsem byl připraven a znělo to dobře. 

Když jsem pak však začal komunikovat dále, firmy začaly odpadat jako hrušky na podzim.

1. zádrhel byl, v čem budou panely uloženy na středové zdi. V původním projektu byl dlouhý překlad (průvlak, který by dělal niku). Pouze tři firmy mi dokázali navrhnout jiný kladečský plán, ve kterém byl osazen profil Hea - tedy takové velké Ičko, do kterého se zasunou panely z jedné a z druhé strany. 

Z asi 10 firem tedy zůstaly tři. Tyto téměř podobně změnili kladečský plán + otočili orientaci panelů nad garáží, což sice lehce zvýšilo tepelný most mezi garáží a domem (ale vzhledem k tomu, že nad garáží bude izolace a stěny jsou z 38 cihly a garáž bude temperovaná, přechod chladu celkem nehrozí - tedy, pokud by se nestavěl pasivní dům, já mám nízkoenergetický).  

Zároveň se mohly panely nad garáží zůžit z 20 cm na 15 cm (díky krátké délce) a já si pak mohu dovolit lepší svažitější izolaci.

2. zádrhel byla montáž.  A to pořádný!!!! Pozor na to!! Montáž a šéf montáž je rozdíl.. Na této vypadly dvě předposlední, a též by na ní vypadli i všechny předchozí.

Všichni totiž umí jen koupit panely z panelárny (jak jsem zjistil, berou jen od dvou a to Spiroll a Hanz Prefa). Jenže já tohle nikdy nedělal a chtěl jsem to komplet a dobře jsme udělal, jinak by se to prodražilo.

Tedy zaměřit, přivézt, osadit, dorovnat, zalít mezery a věnec kolem a dát záruku na celek. Z výsledku tedy zůstala jedna jediná firma a to Conders, která za tuto cenu + něco (opravdu maličko) do ruky provedla práci úplně kompletně.

No, a jak to probíhalo?

Když jsem byl asi u 4 šáry obvodového zdiva, přijel přímo majitel firmy a kompletně si zaměřil dům. Vysvětlil mi celý princip panelu a řekli jsme si nějaké drobné změny. 

Mezi ně patřili například tyto:

- jednu nosnou pomocnou zeď změnit z 20ky na 25ku pro lepší rozložení HEA profilu

- řadu pomocného bednění, s vylitím pro nosník HEA profilu, nahradit cihlama s vyšší tvrdostí, tedy 15

Poté odjel a poslal mi znovu cenovou nabídku s rozkresem v ruce, jak budou panely ležet.

Ještě jsme udělali drobnou změnu v rozložení (kvůli věnci) a přišla mi poštou smlouva o dílo, kterou jsem podepsal a poslal zálohu 50.000 Kč (původně chtěli celých 110.000 Kč předem, s čímž jsem nesouhlasil). 

Asi po týdnu jsem dostal konečný kladečský plán od statika z Hanz Prefi s rozložením panelů, provedli jsme ještě jednu malou drobnou změnu v panelu nad stříškou vchodu a šlo to do výroby.

Čekal jsem, že budu čekat, ale ani jsem nečekal a panely byly hotový :). No a jelo se ke mě na stavbu. Dá se říct, že čas tlačil spíše mě, protože jsem teprve začal dělat věnce pod panely.

Dodám, že skladba věnců pod panely je na 44kové zdi Heluz Sračkofamily, 8 cm vysypaná věncovka polystyrenem, 12 cm šedý polystyren a 22 cm věnec s košem - 4x roxor, 12x třmínek a 30 cm.

Celé koše jsem si nechal udělat v Autostav Mix Říčany. Mají skvělé ceny na železo a ještě lepší ceny na práci, cca 60 m košů do věnců + spojovací Lka + další koše za panely a Lka mezi panely, včetně práce a dovozu 10.000 Kč  - železo samotné 8000 Kč, práce 1500 Kč, dovoz 500 Kč a práce obsahuje i ohýbání třmínků.  

Věnce samotné se zalívaly betonem B20 a hutnily tak nějak pěstí, protože vibrátor nevlastním.

A zpět k panelům.

Firma dorazila dle dohody v 8 hod. ráno, včetně jeřábu a Badie (nádoby na beton).

Osadili se 2 kusy HEA profilů, protože věnce nebyly úplně rovné, tak se podmázly zakládací maltou Trend (stejná jako pod zdivo). Pak se chvíli čekalo a moklo než dorazil kamion s panely (profily dorazili o týden dříve přímo z Ferony).  

Vyskládaly se panely, které se podsypávaly samotnou suchou maltovou směsí trend, aby se dalo s panely ještě hnout, ale nebylo téměř potřeba, protože vše bylo zaměřeno naprosto dokonale. 

V 11 hodin panely ležely na stropě, teda spíš na věncích. 

Měl jsem již připravené šalování kolem panelů (použité věncovky byly 15 a 20 cm, prvních 15 bylo již zalito věncem dalších 20 dělalo vanu pro panely). Do mezery za panely se umístil jednoduchý koš (jen dva spojené roxory nad sebou a mezi panely se vložily též navázané roxory).

Objednali jsme mix s betonem, který musel být z jiné betonárky, protože do mezer bylo potřeba kamenivo 4/8 a betonárka za rohem má jen 8/16 a 16/32. Mix dorazil s lehkým... hodinovým zpožděním.

Vždy se nalilo 0,5 m³ do nádoby a zní se přímo z jeřábu zalévaly mezery. Spotřebovalo se 4 m³ betonu za necelých 10.000 Kč. Beton rovnou vibrovali, uhladili, uleštili a bylo ve 3 hodiny odpoledne hotovo :). 

Já pak spáry ještě 2x pokropil konvemi, protože bylo docela teplo - no a je hotovo.

Byla to první práce, kde jsem prostě nic nedělal. Vše udělali sami a jsem za to rád.

Neumím si představit, jak jen položí panely a já pak bez schodů tahám 4m³ betonu na zalití spár. To, co jsem dal navíc za vylití, by mě stál mix s čerpadlem a i tak bych si ještě musel půjčovat vibrátor a platit brigádníka.

Tedy tato verze vyšla dokonce levněji, než když bych vzal nejlevnější nabídku za 90.000 Kč.

Závěr:  

Co bych udělal lépe?

Nic, prostě to bylo super :). Možná bych si půjčil vibrátor, abych měl rovnější věnce pod panely a nemuselo se to podsýpat.

Mé osobní porovnání stropů:

Již při projektu jsme zvažovali, jestli Miako od Heluzu nebo panely. Poptal jsem už při studii obě ceny a Miako vycházelo kupodivu ještě dráž, tedy rozhodnutí na panely padlo dobře.

Proč si osobně myslím, že je panel lepší?

1.  Dostanu přímo rozkres, který viděl statik, tedy se ví, co se dělá.

2. Panely mají cca poloviční hmotnost, tedy méně zatěžují dům.

3. Rychlost položení je neskutečná - položí se, dobetonuje a je to.

4. Nepotřebuju žádné podpěry, složité vymýšlení předpětí uprostřed.

5. Zalévají se jen okraje, tedy betonu je potřeba cca 1/3 o proti miaku.

6. Díky HEA profilům se dají dělat větší prostory bez nutnosti podepírání zdí (větší otevřené prostory).

7. Jsou užší pro dům 20 cm. Pro garáž, kde nebude patro jen 15 cm.

8. Povrch je hezky rovný, tedy se bude i lépe pokládat polystyren a izolace nad garáž.

9. Dutiny v panelech se dají krásně využít na vedení kabelů a dokonale odlehčují panely.

10. Pokud najdete firmu jako já. Vše je hotovo za 5 hodin a ušetří se velké peníze za práci.

11. Panely v garáži nechám bez omítky a jen je natřu. Líbí se mi ten technicistní vzhled a ušetřím na omítce.

12. Myšlenky o praskající omítce mezi panely mi byly ihned zamítnuty a sám jsem si to ověřil, když jsem z panelu škrábal zatvrdlý beton... kladivem:). Na spáry se použil velice kvalitní beton B25, který se vibroval a panely se předtím namáčely (nemuselo se konví, mrholilo), tedy se beton dokonale přilnul.

Tento krok stavby se mi fakt líbil. 

4x jsem si nandal a sundal rukavice, že něco půjdu dělat, ale nebylo co. Chlapy byli tak sladění, že bych je akorát zdržoval.

Nechci tu dělat nějakou reklamu, ale já bych rozhodně znovu volil panely a znovu volil firmu Conders.

Dneska, jak jsem se tak v tom vedru lopotil na zahradě s armaturou, tak jsem si řekl, že se se svými myšlenkami, které mě v době zvažování rekonstrukce ani nenapadli (a třeba nenapadli ani vás), podělím.

V podstatě nejde o nic drastického, ale možná leckomu ušetřím pár korun, čas a nebo i nervy :-).

První, o co bych se chtěl podělit, pokud zvažujete rekonstrukci - určitě si udělejte řádné sondy zdiva.... nejen do hloubky, ale i skrz.

My například až v průběhu demolice zjistili, že barák je zděný hlínou, místo malty...... takže jsme se s tím museli poprat..... na druhou stranu demolice byla sranda, cihly šly ze stěn sbírat, stačilo s nimi klepnout a čistá cihla na světě :-) žádné škrabání, čištění atd.... :-)

Druhá věc, nad kterou se zamyslete je, jaká je orientace pozemku a jak jde slunce (potažmo stín).... podle toho si rozvrhněte pracovní plochy, pokud máte větší zahradu.

Určitě si v létě vzpomenete, že určitě jako hlavní pracovní místo otevřený prostor bez stínu, byla blbost :-) a prostory se stínem už jsou obsazené hromadou cihel, hlíny, dřeva atd....

Další věc je ta, že nemá smysl dělat opravdu VŠECHNO. Konkrétně armatura pro věnec.....

Já vůl si jen spočítal, kolik roxorů bude potřeba, objednal jsem si je a liboval si, jak mě věnec vyjde levno (komplet armatura cca 8000 Kč), vč. dopravy.

Jenže, pak je potřeba koupit nebo udělat ohýbačku, koupit pořádné kleště na vázání a všechno je fakt zdlouhavé ... dělal jsem jen 42 m obvodové stěny, ale i tak mi to zabralo dobrých 60 hodin čisté práce - rozměřit, nařezat, ohnout, svázat.... sice nevím, kolik by stálo objednání komplet hotových armovacích košů, ale minimálně by byl jeden třmen jako druhý a bylo by to podstatně rychlejší..... :-).

Pokud děláte komplet rekonstrukci (nové stropy), tak kůlna je důležitá. Kůlna, sklad, dílna, prostě něco, kam si můžete dát vercajk a zamknout.... něco, kde můžete kutit i když bude venku ošklivo.

Pokud nic takového nemáte, doporučuju koupit stavební buňku, kontejner, skříň od avie... cokoliv, co jde zamknout.

Já si furt řikal, že to zvládnu s plachtou nad jednou místností, jen aby mi nezmoklo nářadí..... je to hloupost, nedá se to :-).

No a na závěr se podělím s dnešním foto úlovkem z koupelny :-).

Od koupě pozemku již uplynuly 3 měsíce a v průběhu tohoto procesu jsme zahájili práce na vizualizaci našeho domu. Což obnášelo:

1. inženýrsko geologický průzkum

2. geodetické zaměření pozemku

Po dokončení vizualizace se bude zpracovávat projekt pro stavební povolení. V průběhu těchto prací chceme začít pracovat na zahradě a úpravě pozemku, který nebude dotčený stavbou.

Dům bude dřevostavba. Zatím bude otázkou finančního rozpočtu, z jakého materiálu bude "zahradní domek".

Obestavěný prostor 620 m³.

Zastavěná plocha domu bez terasy 178 m².

Užitná plocha domu 145 m² (bez terasy).

Terasa u domu 47 m².

Zahradní domek 65 m² (včetně terasy).

Pamatuji si to jako dnes, když jsme si v sobotu k obědu chtěli dát grilované maso. Oběd byl vynikající, ale do půl hodiny telefon od pronajímatelů: Grilovat rozhodně ne, k oknům vstupovat pouze v nejnutnějších případech!

A dost! Řekli jsme s přítelem prakticky jednohlasně.

Od toho okamžiku jsme začali hledat pozemek pro stavbu rodinného domu, aby nám už nikdy nikdo nemohl poroučet, co smíme a nesmíně dělat.

Výběr nebyl jednoduchý.

Když už byl pozemek v krásné lokalitě, háčkem byla cena. A když byla cena přijatelná, pozemek byl např. v povodňové zóně.

S realitními kancelářemi, které si účtují velmi vysoké provize, jsme odmítli spolupracovat. A šli na to po svém.

Přes online katastr nemovitostí a územní plány jednotlivých obcí jsme písemně oslovovali majitele stavebních pozemků (kde nebylo zástavní právno smluvní). Pár negativních odpovědí, pár nesmyslných podmínek, až jsme objevili ten pravý.

Koncem září se podepsala kupní smlouva a pozemek byl náš!

Napenetrovali jsme pruhy pod nosné zdi. Zateplili ZB polystyrenem a položili drenáž kolem základů. Nalepili jsme izolaci. V projektu máme 2 vrstvy, protože jsme ve středním radonovém pásmu.

7. 4. 2016 jsem měli objednané založení 1. řady od firmy Heluz, termín se nám 2x posunul, ale hlavě, že přijeli. Přeměřili desku a zakládací maltou připravili lože pro 1. řadu.

Maximální rozdíl na desce byl 2 cm. Při zakládání byl na stavbě i zedník, který nám zdil celou stavbu.

Další den se mohlo začít zdít :-). Zdili jsem z cihel Heluz 250 mm na pěnu. Pěnu jsem volili pro její rychlost, a vzhledem k tomu, že nemáme elektřinu, je to i pohodlnější.

Přízemí šlo velmi rychle, projektant vypočítal zdi na celé cihly, tak se skoro nemuselo řezat.

Na zdi přízemí jsem připravili 5cm betonové mazaniny s nastříhanou kari sítí pro pokládku stropů Spiroll od Goldbecku. Vybrali jsme je pro rychlost pokládky i cenu.

Na stavbu je drahá doprava za beton. Komunikace s Golbeckem na jedničku, jen počasí trochu zlobilo. Den před pokládkou napadlo 15 cm sněhu.

27. 4. 2016 přijeli a stropy byly hotové za 4 hodiny :-).

Zabetonovali jsme spáry mezi Spirolli a věnec přízemí.

Zedník nám vyzdil 1. NP.

Udělali jsem 2. věnec. Dozdili se štíty a bude střecha!

Vložky MIAKO BN vyrábí společnost Wienerberger. V místech, kde bude strop zatížen sloupky střešní konstrukce, byly ve stropě naprojektovány skryté průvlaky.

V našem případě to znamenalo například uložení několika POT nosníků vedle sebe, nad kterými byla uložena dodatečná výztuž z roxorů. Všechny typy výztuže, včetně velikosti třmínků pro obvodový věnec i zesílené části stropní konstrukce, nám zakreslil Wienerberger na speciální výkres, který jsme dostali společně se stropem. 

Podle plánku jsme nařezali roxory na potřebnou délku a na ohýbačce, o které jsme se zmiňovali v minulých videích, vše svépomocí ohnuli podle požadavků výkresu.

Vázání třmínků do výztuže věnce

Dalších několik dnů jsme se opět v uvozovkách zasekli na vyvazování třmínků v prostoru věnce a stavbě bednění kolem stropní konstrukce.

Jakmile jsme měli připraveny všechny výztuže věnce, s pomocí OSB desek jsme postavili kolem stropu bednění a následně před něj uložili izolaci z extrudovaného polystyrenu. Poté stačilo drátkem v připravených otvorech navázat bednění k POT nosníkům a přitáhnout jej pomocí malého šroubováku.

Stavba druhé částí komínu Schiedel ABSOLUT

Posledním krokem v přípravě stropu před vybetonováním věnce a prostoru mezi nosníky byla dostavba komínu v druhém nadzemním podlaží.

Komín stavíme záměrně před betonáží stropu. Vyhneme se tak zbytečnému šalování otvoru na průchod komínu.

Pro realizaci komínu jsme zvolili systém Schiedel ABSOLUT, který je vhodný i pro umístění do pasivního domu. Tvárnice v sobě mají integrovanou tepelnou izolaci a po vyskládání potřebného počtu tvárnic se dovnitř vsune tenkostěnná keramická vložka, která zapadne do hrdla předchozí vložky, do kterého byla předem nanesena speciální spárovací hmota.

Vložka se vystředí pomocí tří podložek a stejným systémem pokračuje stavba komínu dále. Chcete-li o stavbě komínu Schiedel ABSOLUT vědět více, podívejte se na předchozí videa, kde jsme se komínu věnovali podrobně. 

V místě průchodu stropem má systém Schiedel ABSOLUT připravenou speciální izolační tvárnici s prstencem z pěnového skla.

Před betonáží je na betonové tvárnice třeba nalepit minerální izolaci o tloušťce 30 mm, která zajistí dilatační spáru mezi komínem a betonovým stropem.

TIP: V příštím videu se podíváme na betonáž věnce a prostoru mezi MIAKO vložkami. 

Otázka

Své otázky a podněty k tématu přípravy stropu před betonováním, pište prosím do komentářů pod toto video. 

Co musíte pro výhru udělat?

1. Připravit si fotku svojí zahrady.
2. Vymyslet originální básničku, která bude obsahovat tyto 3 slova – svépomocí, led - zahrada, svítící koule (slova se mohou skloňovat a mohou být v různém pořadí)
3. Poslat výše uvedené na email hanka@svepomoci.cz, do předmětu emailu napsat Soutěž o zahradní světlo.

Pro 2 výherce, kteří budou mít nejoriginálnější básničku s fotkou, máme 2 zahradní svítidla.

Tyto 2 výherce vybere odborná porota složená z lidí ze Svépomocí.cz, společně s portálem LED-ZAHRADA.CZ.

Ten, který se umístí na 1. místě dostane svítidlo o rozměru 40 cm, druhý výherce dostane svítidlo o rozměru 30 cm.
 

Soutěž probíhá od 11.7. do 8.8. 2016.

Vyhlášení dvou výherců proběhne 15.8. 2016.

Hodně štěstí.

Po stavbě komínu jsem se vrhl na demolici původní verandy domu, která byla sice hezká na pohled, ale nebyla slučitelná s funkcí předsíně domu s úložným prostorem.

Vyzdívka byla z cihel stavěných na hranu a střešní konstrukce byla z krokví o rozměru pouhých 50x70 a krytinu tvořila vrstva několika starých asfaltových pásů.

Verandu jsem proto celou zdemoloval, což nebylo vzhledem k provedení zas tak náročné. Nepříjemná byla hlavně práce s asfaltovými pásy, které musely počkat na místní odvoz nebezpečného odpadu.

Na květen jsem měl domluvené zedníky s tím, že jeden víkend si udělají prohoz očištěného zdiva a za 14 dní, kdy jsem měl volno se budou dělat omítky.

Mezi tím jsem počítal s nějakými dozdívkami, přípravami a hlavně rozvodem elektroinstalace, na kterou jsem si chtěl dát záležet a neuspěchat to.

Zedníci byli neskutečně rychlí a práce jim šla od ruky, takže za jediný den, kdy jsem se nezastavil u míchačky, byl hotový prohoz všech zdí včetně různých dozdívek a úprav okenních otvorů.

Zedníci mi navrhli, že dorazí další víkend na omítky a já souhlasil. Neuvědomil jsem si ale, že v týdnu musím do práce a elektriku budu dělat po večerech a celkem na rychlo na můj vkus.

Původně jsem plánoval provést kromě klasických silových rozvodů, ještě rozvody LAN, TV, domácí videotelefon, audio rozvody, přípravu na zabezpečovačku a nějak vymyslet rozvody pro řízení a regulaci vytápění.

Na to ale nebyl čas, takže jsem provedl silové rozvody, LAN, TV a jediná vychytávka navíc byla příprava na projektor a zádní reproduktory.

Rozvody jsou klasické s důrazem na vyšší (podle mě standartní) počet zásuvek, aby nebylo nutné používat prodlužovací přívody zejména u TV.

LAN a TV rozvody jsou přivedeny na dvě místa v kuchyni a do třech rohů v obýváku. Rozvaděč je u vchodových dveří v předsíni a datové rozvody se scházeji v prostoru u schodů do podkroví, kde bude datový rozvaděč.

Spínání světel na chodbě, kde je více spínačů je přes impulsní relé - které doporučuji všude, kde jsou čtyři a více vypínačů. Rozvadeč elektro je na 72 modulů a dnes bych dával větší. Pro střední dům je to jen tak tak a nezbývá místo pro nadstandartní výbavu (chrániče přepětí, větší množství chráničů, regulace, atd...)

Elektrikařinou se sice neživím, ale je to nejbližší obor mé práce, koníček a taky mám pravidelné školení a zkoušky z vyhlášky elektro. Navíc jsem v kontaktu s místním revizákem, s kterým jsem konzultoval některé detaily, hlavně co se týče ochranného a místního pospojování, což jsou věci, na které má každý trochu jiný názor v provedení.

V elektrice jsem musel tedy trochu krotit vášně, ale v další velké etapě budování podkroví jsem si to vynahradil a k tomu se dostaneme později.

Největší problém, který nastal je to, že nebyl čas na focení, takže mám bohužel minimum fotek z elektroinstalace.

Po elektro týdnu dorazili zedníci a během jednoho víkendu nahodili omítky v celém přízemí, a aby splnili plánovanou "hodinovku", tak mi ještě pomohli se stavbou zdiva nové verandy - předsíně.

Zedníky chválím, protože pracovali rychle a přesně, takže i na starém domě jsou omítky nadstandartně rovné.

Jelikož jsem opět nesehnal další přidavače, tak jsem se u míchačky celý víkend nezastavil, ale aspoň jsem si zapamatoval, že dvoum zedníkům jeden přidavač stačit nemůže.

Nevím, jak přesně se této fázi stavby říká, ale když předtím to byla hrubá, teď to bude třeba post-hrubá, následovaná pak fází finalizační ;-).

V našem případě pak post-hrubá fáze znamená stav mezi domem se střechou a bez oken a stavem, kdy máme hotové rozvody všeho (voda, elektrika, odpady, rekuperace), omítky, podlahy, okna a částečně upravené okolí domu.

Zároveň ale ještě nemáme zapojené vypínače, zásuvky, světla, vodovodní baterie, není dlažba, sprcháče, vymalováno, nejsou podlahové krytiny a není hotová fasáda a zateplení.

Toto je už náš třetí článek s rozpočtem a časovou náročností. Pokud by někoho zajímaly ty předchozí, tady jsou linky:

Kolik stojí a trvá základová deska
Rozpočet a časová náročnost hrubé stavby pasivního domu

Základní informace o domě

• Jedná se o pasivní a inteligentní dům postavený z VPC a 28cm polystyrenové izolace.
• Jde o patrový dům se zastavěnou plochou 150 m² a obytnou plochou 220 m^2.
• Celý dům stavíme svépomocí, finalizace už spolu s řemeslníkama a s celou stavbou nám pomáhá náš projektant p. Partika (http://www.atelier-partika.cz).
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 16 kWh/(m2a).
• Dům bude vytápěný tepelným čerpadlem země-voda o výkonu 3.6 kW.

Sumarizace částek:

• Celkem jsme ve fázi post-hrubé stavby proinvestovali 1,47 mil. Kč.
• Okna jsou za 615.000 Kč.
• Rekuperace je za 120.000 Kč.
• Omítky jsou za 180.000 Kč.
• Podlahy jsou za 71.000 Kč.
• Plot nás vyšel na 107.000 Kč.
• Materiál na venkovní práce celkem 85.000 Kč (perimetr, drenáž, registr atd.).
• Rozvody vody, odpady a podlahové vytápění za 142.000 Kč.
• Cena za elektrické rozvody 67.000 Kč.
• Materiál na izolace podlah 46.000 Kč.
• Zbylých cca 100.000 Kč jsou různé drobné nákupy materiálu, brigádník a další drobnosti.

Detailní rozpis prací/materiálu

Okna

• Okna mají celkem 54 m².
• Trojskla se zvýšenými solárními zisky.
• 11 oken + 2x HS portál, jeden 3m a jeden 4m
• Všechny okna mají magnetické kontakty a dveře mají elektrozámek.
• Okna nám instalovali celkem 3 dny, včetně HS portálů a dveří.
• Celková cena za okna nakonec 616.000 Kč.
• Cena 11.407 Kč/m².

Elektřina

• Dům je inteligentní, ovládat ho bude systém Loxone.
• Celkem jsme položili 5.2 km kabelů, z toho 2.9 km jsou CAT kabely, zbytek silové kabely zásuvky,světla,...
• Krabiček máme celkem 310 ks po celém domě.
• Díry na krabičky jsme vykružovali celé 3 dny v jednom člověku.
• Všechny kabely jsme tahali v zemi, drážky jsme řezali jen vertikální, vždy od krabičky k zemi.
• Drážky jsem pak dělal další 3 dny.
• Úklid po vykružování a drážkování trval další 1 den.
• Cca 2,5 dne vzalo ukládání krabiček do lepidla (místo sádry kvůli vzduchotěsnosti).
• Natahání všech kabelů trvalo celkem další čtyři dny ve dvou až třech lidech. Jeden den horní patro, zbytek dolní patro.
• Den nám trvalo dohledat kabely, u kterých se nám poničily popisky během omítek/podlahy.

Parotěsná vrstva

• Máme dvě vrstvy parotěsné folie, první, hlavní z OSB desek Egger, druhá, pomocná hlavně proti vlhkosti při stavbě z parotěsných fólií.
• Tmelení všech pero-drážka spojů a OSB-cihla přechodů trvalo 2 dny.
• Na přelepení spojů jsme používali Isocell pásky AirStop a na přechody OSB-zeď pásky od Illbrucku.
• Přelepení všech spojů Isocell páskou nám trvalo 2 dny.
• Instalace druhé parotěsné vrstvy z fólií vzalo další 2 dny na instalaci a dva dny na přelepování spojů.
• Další den vzaly dodělky parotěsnosti kolem prostupů ven z domu a na půdu.

Plot a úpravy kolem domu

• Celková délka plotu je 56 m.
• Ačkoli jsme měli pozemek relativně rovný, stejně na celé délce bylo převýšení 1 m. Při projektování jsme si vymysleli pozemek srovnat.
• Na srovnání pozemku bylo potřeba 500 m³ hlíny, cca 40 12 tunových tater.
• Dle motta s drzostí nejdál dojdeš se nám povedlo sehnat hlínu i s dovozem a bagrem na srovnání zdarma. Bylo ale potřeba postavit plot a připravit vše na navážku.
• Pasy na plot jsme připravovali, kopali a vylívali cca 1 den.
• Ztracené bednění jsme pak zakládali 1 den a zbytek ZB skládali další 1 den, vylití pumpou pak otázka cca 3 hodin.
• Drenáž a nopka kolem plotu pak trvala další 2 dny.

Izolace domu

• Vnější izolaci domu máme 28cm perimetr i 28cm fasádní polystyren (bílý, 70F).
• Montáž perimetru kolem domu trvala celkem 3 dny.
• Drenáž, nopka a svody kolem domu pak další jeden den.
• 4cm vnitřní kročejovou izolaci v horním patře jsme instalovali 1 den.
• 20cm vnitřní polystyrénové izolace v dolním patře jsme dělali cca 7 dnů.

Technologie

• Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda.
• Zemní registr jsme si dělali spolu s projektantem také sami, cena za materiál + výkopové práce 12.000 Kč.
• Dům má podlahové vytápění instalované přímo vodařem, natahání trvalo celkem 3 dny.
• Instalace rekuperace po celém domě trvala také 3 dny, celková cena 120.000 Kč, včetně jednotky StiebelEltron.
• Máme za sebou první blower-door test s výsledkem 0.32, tzn. prošli jsme se super hodnotami.

Ostatní

• Asfaltovou penetraci jsme v dolním patře natírali, včetně luxování patra cca půl den.
• IPU v dolním patře (150 m²) jsme navařovali 2 dny.
• Další den trvalo navaření IPY z venku domu.
• Omítky nám dělali 5 dnů, celkem 550 m² za cenu 180.000 Kč (v tom 15.000 Kč za nadspotřebu kvůli nerovnostem zdí od zedníka).
• Podlahy máme z anhydridu, 6 cm vysoký, celkem 185 m² za cenu 71.000 Kč.

Závěrem

A to je ze soupisu asi zatím tak vše. Jak jsem psal na začátku, stále v domě není vše úplně hotovo, takže určitě bude následovat ještě minimálně jeden článek, kde budeme rekapitulovat ceny SDK stropů/příček, zateplení fasády, vymalování, pokládky podlahy, instalace koupelen, dlažby, spotřebičů a podobně.

Ale podle toho, jak se nám zatím plní další část tabulky s těmito náklady, tak budou čísla ještě mnohem více strašidelná, než dnes popisovaná fáze.

Ze začátku se na domě dá spousta peněz ušetřit právě díky práci svépomocí. Ale ke konci, kdy začnete nakupovat dlažbu, baterie do koupelen, spotřebiče, kuchyň a podobně, tak to stejně naskáče.

Při využití vložek Porotherm MIAKO BN se beton ukládá pouze do prostoru nosníků mezi vložkami. Před betonáží je potřeba tyto vložky dostatečně navlhčit vodou, stejně jako dříve používané MIAKO vložky s nadbetonávkou.

Z výpočtů nám vyšlo, že bychom měli spotřebovat 13,5 m³ betonu. Jen pro připomenutí, když jsme realizovali strop v prvním nadzemním podlaží, využili jsme běžné MIAKO vložky s nadbetonávkou a spotřebovali jsme 24 m³ betonu. Použili jsme pochopitelně také kari sítě s podložkami. 

Připomeňte si, jak probíhaly přípravy na betonování stropu v 1. nadzemním podlaží.

Stahování betonu a jeho následné rovnání

Na začátku jsem beton stahoval dlouhou latí, a poté rovnal hladítkem. Později se ale ukázalo, že mnohem lepší metodou je použití krátkého prkna. Díky tomu se přebytečný beton podařilo stáhnout mnohem rychleji. Takové řešení bylo pochopitelně efektivnější zejména v místech, kde jsme nepoužili nízké vložky, protože bylo nutné zesílit stropní konstrukci.

Strop jsme betonovali ve třech. Jeden člověk ovládal hadici čerpadla betonu a dva stahovali beton do roviny. Betonování bylo rychlé a nebylo potřeba kontrolovat výšku betonu, čímž se celá práce pochopitelně ještě zjednodušila.

Třítýdenní zrání betonu a založení jedné řady cihel Porotherm 30T Profi

Beton jsme nechali 3 týdny zrát a pravidelně jej kropili. Poté bylo podle projektové dokumentace potřeba založit jednu řadu cihel Porotherm 30T Profi, tedy cihel plněných minerální vatou, a následně nad touto řadou zdiva vytvořit železobetonový věnec pro uchycení střešní konstrukce.

V den zakládání této řady cihel na stavbě poměrně intenzivně foukal vítr. Je to sice nestandardní situace, ale technik ze společnosti Wienerberger si s tím hravě poradil. Do středu budoucí zdi položil cihlu, která zajistila kousek prkna se zatlučeným hřebíkem. Ten znemožnil provázku, aby se ve větru více pohyboval.

Poté, co jsme založili zdivo, jsme na cihly postavili bednění z OSB desek, z roxorů vyvázali armovací koše a vybetonovali věnec, na který později usadíme konstrukci střechy.

TIP: V příštím videu se dozvíte, jestli je pro konstrukci naší střechy lepší použít krov nebo vazníky.

Otázka

S jakými postupy a nástroji máte dobré zkušenosti při stahování betonu? Své příspěvky, pište prosím do komentářů.