Typ schodiště určuje vše

Co tím myslím? Schodišť je bezpočet druhů – ať už z hlediska materiálu, ze kterého jsou zhotoveny, povrchové úpravy, kterou jsou opatřeny, z jejich tvarového pojetí nebo z řešení detailů, které v konečném důsledku ze dvou materiálově a prostorově shodných schodišť dokáží vykouzlit dva sobě nepodobné originály. Jen v základním – materiálovém – členění máte na výběr ze schodů:

• monolitických betonových,
• pórobetonových (schodišťové stavebnice Ytong apod.),
• masivních dřevěných,
• skleněných,
• či kovových.

Výhoda prvních dvou tkví v tom, že je můžete postavit a používat už během hrubé stavby. Sbohem lešení, papá žebříky… Konečnou podobu dá schodišti v tomto případě až povrchová úprava a volba doplňků:

• celodřevěný obklad, instalace dřevěných stupnic, designová betonová stěrka, keramické dlaždice…
• zábradlí, osvětlení, aj.

{{tip|wholeWidth}}Tip: Schodiště by mělo odpovídat stylu, ve kterém je dům postaven, anebo stylu, do kterého jej chcete doladit. Kromě estetiky myslete na praktičnost a finance. Skleněné schody vyjdou nejdráž (vyrábí se přesně na míru z bezpečnostního skla). Zato nejlevněji vycházejí schodišťové “stavebnice”.{{/tip}}

Schodiště ve fázi hrubé stavby. Co promyslet?

Chcete schody, po kterých budete chodit už v montérkách? Nejspíš v téhle fázi nemáte ještě podlahu, a tak máte co promýšlet. Aneb tato varianta je krapet náročnější než ty “ex post”.

Než k vám přijede dodavatelská firma (příp. než se pustíte do díla sami), měli byste vědět, jakou podlahu chcete v místnosti se schodištěm mít. A nejen tam. Dnes je moderní (a podle mého i estetické a praktické) mít podlahu v rámci podlaží v jedné rovině. Žádné zbytečné odskoky a výčnělky. Všechno hezky zarovnané, vč. vstupu z domu na terasu. Zkrátka tak, abyste při chůzi o nic nezakopli nebo naopak do nějakého ďolíku nespadli. Pohodlí především.

Než se proto pustíte do stavby schodů, potřebujete znát výšku podlahové krytiny a způsob jejího upevnění. Tato čísla jsou důležitá pro výpočet výšky prvního schodišťového stupně, který musí být logicky vyšší než všechny ostatní, protože bude cca z poloviny “utopen” v podlaze. Celomasivní dřevěná podlaha má jinou sílu než vícevrstvá dřevěná a obě jsou diametrálně někde jinde než běžná dlažba či dokonce módní bezespárové lité podlahy (epoxidové a jiné). Nejde tedy o výběr odstínu nebo vzoru podlahy, ale o rozhodnutí, jaký typ podlahové krytiny v rámci podlaží zvolíte.

Co ovlivňuje výšku prvního schodu?

Suma sumárum. Počítejme od základové desky opatřené hydroizolací:

• výška tepelné izolace podlahy (podlahového polystyrenu),
• výška lité podlahy (anhydritu/betonu), která je zase ovlivněna i tím, zda zaléváte podlahové topení,
• výška případné nivelizační stěrky (nebo budete podlahu před pokládkou finální krytiny raději brousit?),
• výška lepidla,
• výška nejsilnější z plánovaných podlahových krytin použitých v daném poschodí.

Za ideálních podmínek, když si to dobře spočítáte a konstelace hvězd bude příznivá, byste ve finále měli dosáhnout všech schodišťových stupňů stejně vysokých.

Mělo by to být v projektu. Ale…

Spoléhat se v tomto případě jen na “správně zpracovanou” projektovou dokumentaci je bohužel nejisté. Máte-li štěstí na projektanta, měli byste mít výšku podlahy i výšku prvního stupně schodiště (stejně jako rozpis ostatních stupňů) stanovený a zakreslený. Realita ale může být jiná. Projektant se “sekl”, tak trochu se na tyhle “detaily” vykašlal, anebo se vaše preference v průběhu stavby změnily a vy jste si nakonec vybrali jiný typ podlahové krytiny než ten, o kterém jste před časem mluvili s projektantem. V každém případě je třeba údaje z projektu projít a pro jistotu si je přepočítat.

Zábradlí

Říkáte si, že na jeho výběr je času dost? Máte pravdu jen částečně. Už ve chvíli, kdy schodiště začnete plánovat, byste měli vědět, jaký typ zábradlí k němu zvolíte a jak jej k němu upevníte. Tato informace může krapet zamávat s šířkou schodiště. Máte dvě možnosti:

• zábradlí upevnit shora do nášlapů nebo moniérky,
• z boku do bočnice (ukotvení do “L”).

Zábradlí kotvené shora do stupnic nebo do moniérky ubere něco ze šířky samotného schodiště. Část schodů “za zábradlím” se trochu hůře čistí a víc se na ní drží prach než v místech, kde se chodí.

Oproti tomu zábradlí kotvené do bočnice místo na schodech nezabírá a úklid schodů je jednodušší. Zato je tento typ o něco dražší a pro někoho možná méně estetický (symetrie stupnic je při pohledu z boku narušena ukotveným zábradlím).

Osvětlení schodiště

Jak budete chtít schodiště osvětlit? Instalace některých světelných prvků má totiž vliv na délku betonového nášlapu. U schodišť obložených dřevem se jedná zejména o LED pásky zafrézované do přečnívající desky nášlapu. Líbí se vám tento typ osvětlení, resp. podsvícení? Pak nezapomeňte před bedněním schodiště odečíst délku přečnívající části nášlapu od uvažované celkové délky nášlapu.

Jaké jiné typy osvětlení schodiště můžete mít?

Kromě podsvícených stupnic (mimochodem chcete-li na schody položit běhoun, tento typ osvětlení pro vás nebude nejlepší – koberec většinu podsvícení zcela překryje) jsou to:

• světla instalovaná do stěny, např. 20 cm nad úrovní stupnic,
• světla instalovaná na povrchu schodišťových stupňů (svítí vzhůru, což asi nemusí být nejpříjemnější),
• celoplošně podsvětlené (skrze translucentní kamenné dýhy, onyxové desky aj.).

Příště vám prozradím, jak to se schodištěm máme my.

Lucie

bydlimeulesa.cz

Po dokončení odpadů, sítí atd. se terén dosypal kamenivem frakce 0/32. Kamenivo se objednává na tuny, potřebné množství se nejlépe vypočítá objemově. Kamenivo zvibrováním slehne o nějakých 20 - 30%, takže s tím je potřeba počítat. V mém případě bylo nutné objednat 15,5 * 8 (velikost domu) * 0,25 (vrstva kameniva) * 1,25 (rezerva pro zhutnění) * 1,5 (hmotnost 1 m³ kameniva) ≈ 60 tun materiálu. Lepší je objednat o trochu víc (kamení není zas tak drahé), než pak před betonáží řešit, že chybí tuna materiálu.

Bagrista nevezl a nahrubo rozhrnul štěrk do prostoru. Poté jsem ho kovovými hráběmi rozhrnul do roviny a vibrační deskou uhutnil. Hutnilo se celkově asi 20 - 30 cm štěrku ve dvou vrstvách. Pokud je vibrační deska na rovině, docela dobře se s ní manipuluje. Vibrační motor ji tlačí pomalu dopředu a podklad krásně sesedá.

Po dokončení podkladu se nanosily "kari sítě" 150x150x8 3x2 m. Ty jsou položeny krajem na ztracené bednění, které má vyřezanou vnitřní příčku. Po celé ploše jsou podloženy kusy betonu ze ZB. Sítě jsou přeloženy alespoň přes dvě oka a svázaný dráty. Sítě navíc navazují na roxory, které vystupují ze ZB z předchozího kroku. Teď už chápu, proč se dá půjčit elektrický vazač drátu - ne že by bylo vázání drátu nějak extrémně složité, ale je to taková blbá práce vesměs v kleče. Doporučuji použít nákoleníky, připravené vázací drátky pro armování a speciální vázací nástroj. Jeho cena je od nějakých 200 Kč a znatelně urychlí práci. Rozhodně to ale není nic, co by se nedalo zvládnout.

Dále bylo nutné opravit od bagru poškozené ZB a vyrovnat případné nerovnosti ZB. Výška betonu navíc bude cca 4 cm nad "ztracenkem". Na to jsem použil nehoblované stavební dřevo - prkna nějakých 2,5 * 12 cm, které jsem svěrkami připevnil k ZB, vyrovnal do roviny podle nivelačního přístroje a přidělal pomocí natloukacích hmoždinek. Protože dřevo vystupuje pouze několik málo centimetrů nad ZB není tlak betonu tak velký a není tedy potřeba dodatečné zapírání, vyztužování a podobně.

Na den betonáže byly domluveni 3 lidi + já. Celkem tedy parta čtyřech lidí, plus obsluha pumpy. Díky použití pumpy to byl počet tak akorát, nikdo nechyběl, nikdo nepřebýval. Pumpa byla objednána kvůli špatné dostupnosti zadní části domu - bylo by nutné vyrábět nějaké koryto, nebo beton pádlovat několik metrů. Navíc asi dva dny před betonáží najely bagry a rozhrabaly příjezdovou cestu k parcele - dokončuje se zde silnice. Díky pumpě je celá práce rychlejší a není potřeba zástup lidí.

Největší strach jsem měl z udržení roviny uprostřed desky. Kraje jsou "obedněné" na rozměr, ale uprostřed není nic, čeho by se přímo dalo přímo chytit. Nakonec to vše dobře dopadlo, a nebylo to ani nijak složité. Koupil jsem 3 metry dlouho stahovací lať s vodováhou. Jeden člověk obsluhoval hadici u pumpy, druhý člověk s kovovými hrabičkami dorovnával a posouval beton kde bylo potřeba a dva lidi dělali rovinu pomocí latě.
Postupovalo se podél dlouhé stěny nejdříve na jedné straně a poté na druhé straně. Jedna půlka latě se opírala o stěnu, druhá se táhla po betonu a průběžně se kontrolovala vodováha. To se udělalo na obou stranách a uprostřed se beton srovnal podle výšky již vyhlazené desky a rovina se držela pomocí vodováhy.

Celkově padlo na desku nějakých 18-19 m³ betonu C16/20 s jemnějším kamenivem (frakce 8 mm). To odpovídá tloušťce cca 15 cm. Zbytek z pumpy a mixu se použil na vytvoření základu pro nádrž na dešťovou vodu. Tam jsem plánoval sílu desky nějakých 20 cm, ale betonu nakonec bylo o něco víc. Nádrží se bude zabývat samostatný článek.

Povrch desky je víceméně rovný, větší nerovnosti (zejména od stahovací latě) se dorovnaly trapézovou stahovací latí. Ta je slabší, lehčí a na jedné straně užší. Když se položí na beton téměř bokem, tak ho pěkně vyhladí. Okolo trubek na odpady se beton vyhladil obyčejným nerezovým hladítkem.
Druhý den po betonáži, když je beton již vytuhlý je možné odstranit bednění a dorovnat případné nepřesnosti na desce buď kusem betonu, nebo brusným kotoučem v rozbrušovačce. Dále jsem odstranil chráničky okolo odpadů - trubky jsou rozříznuté a přelepené izolepou - stačilo poklepat kladivem a vytáhnout kleštěmi. Písek vysaju vysavačem. Pokud svítí slunce a je teplo, je nutné desku kropit, aby nedocházelo k popraskání betonu.

Nyní musí beton pořádně vyzrát a poté se bude navařovat izolace...

Články ohledně této stavby vychází také na mé stránce https://www.mylms.cz/stavba-domu/

Píše se rok 2017, s přítelkyní jsme spolu již tři roky, nejmladší taky nejsme a v našich hlavách začínají být aktuální otázky, kterým se promiskuitnější z nás brání jako čert kříži. Svatba, bydlení, dítě. Sice se nám z nádherného světa zábavy a bezstarostností nechtělo, ale na druhou stranu jsme si uvědomovali, že mladší nebudeme a je čas se posunout dál. Ač plán byl podobný plánu učitele Hájka z Jak básníkům chutná život - ".. nejdříve cesta do Jugoslávie ..", tak 'nečekaně' vše dopadlo úplně jinak, než jsme si to plánovali, ale to už je jiný příběh.

Co se týče bydlení, tak bydlím s přítelkyní v bytě 3+1 v jednom z moravskoslezských měst. Bohužel jej nemáme v osobním vlastnictví, ale náš stav je pouze podnájemní. Sice máme štěstí, že majitelem bytu je město, tudíž náš účet neruinují tak horentní sumy za nájem, ale byt z 60. let minulého století není už v nejlepší kondici. Nejsme hloupí, abychom investovali velké částky do majetku někoho cizího, ale chtěli jsme taky žít v hezkém prostředí.

Jelikož jsme oba doposud bydleli v podnájmu, tak představa ohledně bydlení byla u obou shodná - chceme vlastní bydlení a nejlépe domeček. Vlastně jsem celou dobu žil v tom, že rodinný dům si prostě nemůžeme dovolit - dokud mě z toho nedostal můj švagr, který dokázal postavit dům svépomocí i s pozemkem za 2,3M (r. 2016). "Za takovou cenu pomalu neseženu ani byt" řekl jsem si, a tak jsem se hecnul. Můj vysněný pozemek = pozemek v podhůří Beskyd, protože hory jsou mou životní láskou. Později jsme zjistili, že naše nároky jsou takové, které žádný takový pozemek nesplňuje, a když ano, tak byl úplně mimo naše finanční možnosti.

Spousta stavebníků si ze začátku neuvědomuje kolik nářadí, materiálu a harampádí je pro stavu nutno nashromáždit a v průběhu ní někdě skladovat, ideálně za zamčenými dveřmi. S touto vizí jsme se rozhodli možná netradičně jako první postavit samostatně stojící garáž o půdorysu 8,0 x 4,0 m. Na její stavbě jsme si také vyzkoušeli spoustu technologických procesů, které nás čekají při stavbě domu.

1) Elektroměrová rozvodnice (ER) a kabelové vedení

Na osazení ER není nic složitého. Provedli jsme výkop na požadovanou hloubku a provedli ručně hutněné lože z místního písčitého materiálu (téměř praný písek 0/4), posadili skříň, uložili tři chráničky (jedna do garáže, druhá do domu a třetí do kabelové skříně distributora) a obsypali již zmíněnou zeminou. Hutnění jsme prováděli dřevěným hranolem 100x100 po vrstvách cca 0,20 m. V návaznosti na zvolenou etapizaci prací jsme začali s ručním výkopem rýhy pro uložení chráničky kabelu do objektu garáže. následovalo vyčištění dna rýhy, lože, chránička, obsyp, folie, zásyp.

2) Garáž - skrývka ornice, výkop pásů

Vzhledem k velikosti pozemku a umístění garáže v projektu, jsme si "baj voko" vytýčili plochu skrývky. Vzhledem k tomu že jsme na navážce, a byť na ni roste tráva, tak ornice bylo nula-nula nic. "Ornici" sejmul traktorbagr a uložil ji na pozemku pro následné použití. Ano, naprosto zbytečná práce. Následně nám geodet vykolíkoval rohy garáže a výšku a potom jsme si pohráli s lavičkami. Pro další práce nám nepřálo počasí, čekali jsme cca 3 týdny než jsme vykopali pásy. Zemnící pásek jsme měli připravený a zkompletovaný, takže po vyčištění základové spráry stačilo jen připravený pásek uložit. Spoje byly opatřeny gumoasfaltem.

3) Garáž - základové pásy a krčky ze ztraceného bednění

Beton jsme měli objednaný na stejný den, kdy se kopaly pásy. Domluvil jsem si pár pomocníků k ruce a vše proběhlo podle plánů. Beton byl C 20/25 X0 S4. Pro stavbu jsme si koupili laserový nivelační přístroj, ale i přes to se nám podařil udělat rozdíl 2 cm v úhlořpíčce. Pár dní po betonáži jsme navezli ztracené bednění ZB25 a na maltu, nivelákem již přesně, založili první řadu. Potom jsme navrtali a zanjektovali svislou výztuž z B500B 8 mm a nasucho vyskládali druhou a třetí/poslední řadu, které jsme provázali vodorovnou armaturu z B500B 8 mm. Ze vzorečku z technického listu výrobce mi vyšly necelé 3 kubíky, tak jsem objednal čerpadlo a mix a za 30 minut bylo hotovo. Když spočítám cenu za kubík celkem včetně čerpadla a dopravy, tak je to raketa, ale zase ušetřím jinde, takže nás to netrápilo.

4) Garáž - deska

Kolák (rýpadlo, kolový bagr) nahrubo rozhrnul zeminu z výkopů pod desku, následně jsme ji doházeli, dorovnali a načisto zhutnili deskou. Před betonáží desky bylo potřeba dotáhnout chráničku elektro a protáhnout ji prostupem v pásu. Finálních 0,25 m pod deskou jsme udělali ze štěrkodrtě 0/32. Následně jsme vyskládali KARI a provázali s předem poohýbanou svíslou výztuží. Nařezali jsme pár OSB desek a na natloukačky (natloukací hmoždinky) jsme pomocí niveláku i laviček udělali bednění desky. Beton C 25/30 XC2 S3-4 dovezl mix a za pomoci předem připraveného prkna jsme udělali desku.Vzhledem k vysokým telpotám jsme po zavadnutí (navečer v den betonáže) desku zakryli obyčejnou malířskou folií. Folie zabránila ryschlému odpařování vody z tvrdnoucího betonu a zabránila tak vzniku trhlin.

5) Garáž - zdění, věnec

Natavili jsme s dostatečným přesahem na všechny strany asfaltový pás a na zakládací maltu s nivelákem (a provázkem kvuli úhlopříčkám) založili rohy a následně zbylé tvárnice. Jakmile dojelo auto s rukou s objednaným materiálem, během víkendu jsme na pěnu vyzdili garáž po věnec. Překlady otvorů (vrata, dveře, okna) jsou řešeny v úrovni věnce monolitickým železobetonovým prvkem. Sehnali jsme nějaké dřevo a postavili provizorní podpěry a podbednili otvory. Věncovky byly drahé, tak jsme na pěnu usadili příčkovky 5cm. Nakreslil jsem si výkres výztuže a objednal armokoše. Ty uložil a provázal. Věnec jsme příčkovkami zabednili i zevnitř, zaměřili nivelákem a zbrousili na vodorovno. Beton do věnce jsme si míchali sami a po pár míchačkách bylo hotovo. Beton lehce propraskal vlivem počasí a savosti tvárnic. Ale vzhledem k tomu, že primární funkce věnce leží na bedrech železa a beton je pouhou výplní, tak mě to zas tak netrápí. 

6) Garáž - vazníky, štíty, zpětný spoj hydroizolace spodní stavby

Od montáže vazníků svépomocí, hlavně kvuli jejich zavětrování apod. mě spoustu lidí odrazovalo. Nicméně jsem si nechal poradit od dodavate vazníků, čeho se vyvarovat, vyfasoval jsem kotvící prvky (vingly a šrouby) a spolu se sousedem jsme vazníky za dopoledne rozměřili, osadili, přikotvili a zavětrovali. Potom jsme dozdili štíty a seřízli tvárnice ruční pilou v úhlu střechy. Spolu s prácemi na horni části stavby jsme udělali i spětný spoj hydroizolace v úrovni desky. Nachystali jsme si pásy šířky 0,50 m v délkách cca 2,00 m a postupně je přitavili.Tady jsme se trochu natrápili, protože nemám odhad na to, kdy je plamenu moc a kdy málo, takže jsem se ponaučil řídit pravidlem "raději víc, jak míň" ikdyž hrozí riziko poničení samotného pásu.

7) Garáž - střecha

Jakmile dovezli materiál, vrhli jsme se s elánem do práce. Se střechou dostává stavba už nějakou funkci, takže je to takový milník stavby se kterým přichazí i nějaký její úžitek. Připvnili jsme okapničku, natáhli  pojistnou folii, nabouchali kontralatě, rozměřili a nabouchali střěšní latě, připevnili háky. No a mohli jsme pokládat tašky. Pokládka byla ve dvou až třech lidech za víkend hotová. Nakonec jsme natáhli a nechali zkontrolovat hromosvod a střecha byla hotová.

8) Garáž - elektro

Snad jediná věc, kterou jsem nechal udělat byla právě eletrika. Já jsem připravil drážky, osadil krabici pojistkové skříně a samotnou montáž elektro udělal odborník.

9) Garáž - omítka (lepidlo + štuk), okna, dveře, sokl

Vzhledem k tomu, že jsem perlinku držel v ruce poprvé v životě, rozhodl jsem se začít na vnitřní stěně, ať to nejde vidět z venku, hlavně z ulice :D. Youtube pomohl, sle zprvu to moc nešlo. Vetšinou jsem na to byl sám, občas byla k ruce snoubenka. Takže to byl oprus. Vzhledem k tomu, že se nám nepovedlo založit spodní stavbu na dokonalý obdélník (utekly úhlopříčky o 2 cm), byla potřeba tento nedostatek nějak zakrýt. Zvolili jsme o 3 cm od omítky předsazený sokl z EPS 30 mm. Téměř každou desku bylo nutné sešikmit bruskou. Jakmile byly obvodové stěny v lepidle, mohl se natáhnout i sokl. Každou hranu jsme opatřili rohovou lištou jako ochranu proti případnému mechanickému poškození. Okna a dveře jsme zvolili skladová, takže jsme rozměry připravily dopředu. Dveře a okna jsme podložili na vodováhu, přikotvili turbošrouby, zafoukaly pěnou a hotovo. Štuky jsem dělal, jako většinu úkonů na stavbě, poprvé v životě, takže jsme začli opět raději interierem :D . Vzhledem k podkladu z lepidla jsme vzali i do interieru vápeno-cementový štuk. Roztáčeli jsme to mořskou řasou. Sokl jsme nakonec natřeli dvěma vrstvami silikonové barvy.

10) Garáž - podbití střechy a montáž vrat

Zvolili jsme klasické smrkové palubky. Před samotnými pracemi jsme vše rozměřili, nařezali, připravili a natřeli. Až na pád ze štaflí vše probíhalo podle plánu. Pro pohon vrat bylo potřeba udělat záklop stropu. Zvolili jsme částečný záklop tzv. (dle mé terminologie) pultem, na kterém bude následně umístěn i pohybový senzor a světla. Od montáže sekčních garážových vrat nás opět všichni odrazovali, ale my se nedali a objednali DIY vrata od české firmy Doorhan z Kadaně. Montáž v součinnosti s youtube video návodem i papírovým návodem proběhla za víkend a vrata fungují. Zde byla například ta nemalá finanční úspara, díky které mě netrápí betonáž tří kubíků čerpadlem.

11) Garáž - dokončovačky

Nakonec jsme si vyzkoušeli montáž olpocení a nějaké drobnosti. Tři sloupky a 12 metrů pletiva byla brnkačka. Nějaká navážka ornice mezi naší a sousedovou parcelu, pár obrubníků, provizorní nádrž na dešťovku apod..

Tuto etapu stavby hodnotíme jako úspěšnou. Vyzkoušeli jsme si co nás asi tak zhruba čeká. A hlavně víme, že pro stavbu domu máme kvalitní zázemí kde uskladnit nářadí a nějaký materiál, kde se schovat před deštěm apod.

Podkladní beton tloušťky nějakých 15 cm roznáší váhu celého domu na ztracené bednění a základové pasy, které jsou v nezámrzné hloubce, v tomto případě na skále.

Po dokončení odpadů, sítí atd. se terén dosypal kamenivem frakce 0/32. Kamenivo se objednává na tuny, potřebné množství se nejlépe vypočítá objemově. Kamenivo zvibrováním slehne o nějakých 20-30 %, takže s tím je potřeba počítat. V mém případě bylo nutné objednat 15,5 * 8 (velikost domu) * 0,25 (vrstva kameniva) * 1,25 (rezerva pro zhutnění) * 1,5 (hmotnost 1 m³ kameniva) ≈ 60 tun materiálu. Lepší je objednat o trochu víc (kamení není zas tak drahé), než pak před betonáží řešit, že chybí tuna materiálu.

Bagrista navezl a nahrubo rozhrnul štěrk do prostoru. Poté jsem ho kovovými hráběmi rozhrnul do roviny a vibrační deskou uhutnil. Hutnilo se celkově asi 20-30 cm štěrku ve dvou vrstvách. Pokud je vibrační deska na rovině, docela dobře se s ní manipuluje. Vibrační motor ji tlačí pomalu dopředu a podklad krásně sesedá.

Po dokončení podkladu se nanosily "kari sítě" 150x150x83x2 m. Ty jsou položeny krajem na ztracené bednění, které má vyřezanou vnitřní příčku. Po celé ploše jsou podloženy kusy betonu ze ZB. Sítě jsou přeloženy alespoň přes dvě oka a svázané dráty. Sítě navíc navazují na roxory, které vystupují ze ZB z předchozího kroku. Teď už chápu, proč se dá půjčit elektrický vazač drátu - ne, že by bylo vázání drátu nějak extrémně složité, ale je to taková blbá práce, vesměs v kleče. Doporučuji použít nákoleníky, připravené vázací drátky pro armování a speciální vázací nástroj. Jeho cena je od nějakých 200 Kč a znatelně urychlí práci. Rozhodně to ale není nic, co by se nedalo zvládnout.

Dále bylo nutné opravit od bagru poškozené ZB a vyrovnat případné nerovnosti ZB. Výška betonu navíc bude cca 4 cm nad "ztracenkem". Na to jsem použil nehoblované stavební dřevo - prkna nějakých 2,5 * 12 cm, které jsem svěrkami připevnil k ZB, vyrovnal do roviny podle nivelačního přístroje a přidělal pomocí natloukacích hmoždinek. Protože dřevo vystupuje pouze několik málo centimetrů nad ZB, není tlak betonu tak velký a není tedy potřeba dodatečné zapírání, vyztužování a podobně.

Na den betonáže byly domluveni 3 lidi + já. Celkem tedy parta čtyře lidí plus obsluha pumpy. Díky použití pumpy to byl počet tak akorát, nikdo nechyběl, nikdo nepřebýval. Pumpa byla objednána kvůli špatné dostupnosti zadní části domu - bylo by nutné vyrábět nějaké koryto nebo beton pádlovat několik metrů. Navíc asi dva dny před betonáží najely bagry a rozhrabaly příjezdovou cestu k parcele - dokončuje se zde silnice. Díky pumpě je celá práce rychlejší a není potřeba zástup lidí.

Největší strach jsem měl z udržení roviny uprostřed desky. Kraje jsou "obedněné" na rozměr, ale uprostřed není nic, čeho by se přímo dalo chytit. Nakonec to vše dobře dopadlo a nebylo to ani nijak složité. Koupil jsem 3 metry dlouhou stahovací lať s vodováhou. Jeden člověk obsluhoval hadici u pumpy, druhý člověk s kovovými hrabičkami dorovnával a posouval beton kde bylo potřeba a dva lidi dělali rovinu pomocí latě.

Postupovalo se podél dlouhé stěny nejdříve na jedné straně a poté na druhé straně. Jedna půlka latě se opírala o stěnu, druhá se táhla po betonu a průběžně se kontrolovala vodováha. To se udělalo na obou stranách a uprostřed se beton srovnal podle výšky již vyhlazené desky a rovina se držela pomocí vodováhy.

Celkově padlo na desku nějakých 18-19 m³ betonu C16/20 s jemnějším kamenivem (frakce 8 mm). To odpovídá tloušťce cca 15 cm. Zbytek z pumpy a mixu se použil na vytvoření základu pro nádrž na dešťovou vodu. Tam jsem plánoval sílu desky nějakých 20 cm, ale betonu nakonec bylo o něco víc. Nádrží se bude zabývat samostatný článek.

Povrch desky je víceméně rovný, větší nerovnosti (zejména od stahovací latě) se dorovnaly trapézovou stahovací latí. Ta je slabší, lehčí a na jedné straně užší. Když se položí na beton téměř bokem, tak ho pěkně vyhladí. Okolo trubek na odpady se beton vyhladil obyčejným nerezovým hladítkem.

Druhý den po betonáži, když je beton již vytuhlý je možné odstranit bednění a dorovnat případné nepřesnosti na desce buď kusem betonu, nebo brusným kotoučem v rozbrušovačce. Dále jsem odstranil chráničky okolo odpadů - trubky jsou rozříznuté a přelepené izolepou - stačilo poklepat kladivem a vytáhnout kleštěmi. Písek vysaju vysavačem. Pokud svítí slunce a je teplo, je nutné desku kropit, aby nedocházelo k popraskání betonu.

Nyní musí beton pořádně vyzrát a poté se bude navařovat izolace...

Články ohledně této stavby vychází také na mé stránce https://www.mylms.cz/stavba-domu/

Ve výsledku práce šli poměrně rychle, když to vezmu čiště na pracovní dny tak to zabralo asi 15 dnů, nicméně člověk musí občas chodit do práce, ne vždy výjde počasí a tak celkově toto způsobuje časové prodlevy. 

Jak jsem psal už v minulém článku práce s cihlami porotherm 44T profi jde dobře, upřímě si nedovedu představit, že bych zdil na klasické plné cihly, na které se dříve stavělo. 

Obvodové zdivo jsem dělal celé s kamarádem, vnitřní jsem více méně zdil jen já s asistencí mojí drahé polovičky. 

Největší zdržení a zpomalení nastalo když jsme usazovali překlady. Jelikož jsme se rozhodli dům z venku nezateplovat (cihly jsou už zateplené) tak jsme zvolily nad francouzským oknem a nad okny z obytných částí přízemi překlady Porotherm Vario Uni - je to super, připravné přímo na rolety nebo žaluzie, a hlavně je to lehučký . zvedne i ten 3 metrový v pohodě jeden člověk - bohužel není nosný takže nad něj se musí dát ještě klasický KP7 - ale to vše je vyznačené v příručkách od porothermu (je to pro mě taková stavební bible, kterou mám neustále po ruce na stavbě). 

Momentálně máme dozděné přízemí a děláme přípravy pro strop a komín. Snad to vše stihneme udělat během července včetně dozdění podkorví. Borci na střechu jsou domluvní na konec července, případně začátek srpna. 

Jo a jen takvá vsuvka: jak jsem se těšil, že během stavby se krásně opalím, tak jsem zjistil, že v podstatě bez trička se dělat nedá, ty cihly s tou vatou mají nevýhodu v tom, že potom pekelně svědí celé tělo z toho a při řezání cihle je hodně prachu - viz fotka. 

 Je 9/2018 a začínáme s místními tesaři krov. Předtím jsme  sehnali kulatinu z našich Jeseniských hor a dovezli ji na pilu. Tehdy stálo řezání 900 Kč/m3, dnes po dvou letech, co jsem zjišťoval, stojí cca 1200 Kč/m3 řeziva. 

Kvůli němu máme jednu zeď v domě skutečně postavenou do čtvrtkruhu.

Stavbu schodiště jsme svěřili firmě REBUS. Kluci stavaři s námi přes hodinu ladili detaily, vyptávali se, ověřovali a hlavně propočítávali, protože náš projektant spočítal schody špatně.

Tak, jak byly v plánech nakreslené a okótované, mu do prostoru nevycházely. Muselo se proto vše přepočítávat na místě. Měli s námi trpělivost.

Po odbednění schodů vypadá vše krásně, vč. nástupního (tj. prvního) stupně. Ten je rozšířený a stočený pod dalšími schody tak, aby se na schodiště dalo pohodlně nastoupit i zboku.

Schodiště je betonové samonosné. Ve finále by mělo být obloženo dřevem.

Jednotlivé stupnice plánujeme podsvětlit LED páskem. Dřevěné nášlapy tak budou betonové stupně přesahovat.

Kované zábradlí bude kotvené shora do každého schodu.

Co se šířky týče, nechtěli jsme žádné prdítko. Ale pořádné krásné schodiště, které bude dominantou prostoru. Muselo být proto široké, u nás konkrétně 124,5 cm. Více je vidět na fotkách. Máme velkou radost a pocit, že tohle se vážně povedlo. :-) 

Krásné stavební dny všem.

Lucie.

Bydlimeulesa.cz

Pásy mám vylité, začínám zdít ztracené bednění, podle provázků z laviček si podbetonuji a založím rohy, na podbetonávku si míchám beton sám v míchačce, vylívat budu později betonem z betonárky. Nebetonuji celou plochu pod bedněním, pouze dva pásy, aby mi tvárnice držela směr a výšku. Po vyzdění je potřeba vykopat drážky pro kanalizaci, elektriku a vodu. To není pěkná práce, když mám půdu samí kámen, kameny rozendavám po ploše pod deskou. Mezi kopáním mi naváží štěrk z místního lomu, frakce 0-32 mm. Na kanalizaci jsem si musel ještě narysovat podrobný plánek, abych věděl co mám nakoupit, protože kolínek a odboček je spousta. Hlavní větev potrubí je 125 mm, odbočky jsem dělal 110 mm, Hlavní větev ještě podede stoupačkou do podkroví, na radu instalatéra jsem místo kolene 90 koupil dvě 45, není tam takový zlom a vývody mám dělat zároveň s deskou, raději prý kousek pod než nad. Ze zbytků trubek jsem si udělal pomocí horkovzdušky zátky dlouhé tak 30 cm, které po vylití desky budou vidět a nenapadá mi do trubek bordel. Nakonec mám sedum vývodů, kuchyně (dřez a myčka), technická místnost ( pračka, gule, hlavní vývod stoupačkou do podkroví), koupelna (vana, sprcha, umyvadlo, záchod si instalater vyvede z hlavní stoupačky odbočkou). Ještě jsem nakoupil hadice pro vodu a pár klubek kabelů, které chci rovnou protáhnout chráničkama, abych si později ušetřil nervy. Chráničku prodávali v balíku po 50m a průměr 75 mm. Jedna chránička je pro přívod ele. plus jsem tam přidal jeden kabel ciky 3x1,5mm pro noční proud, druhá chránička má 2x kabel pro zvonek, 1x trubka pro přívod vody z řádu, 1x cyky 5x2,5 pro čerpadlo do jímky, 2x cyky 3x1,5, třetí chránička povede ke studni kde jsem dal trubku na vodu, 2x cyky 5x2,5 pro čerpadlo a 2x cyky 3x1,5 pro hlídání hladiny. Vše jsem zasipával pískem a hutnil klackem a palicí. Poskládat a nařezat kanalizaci nebyl problém, celkem mi to krásně vyšlo podle mích propočtů a výkresu. Na řezání jsem použil nově zakoupenou aku brusku a docela jsem si jí oblíbil. Vše jsem postupně zavozil štěrkem. Mezitím jsem prolíval tvárnice betonem z betonárky, stačilo mi 3m3. Připravil jsem si bednění na desku, to jsem nařezal z prokladových desek, které jsem dostal u místního prodejce dřeva. Výšku jsem měřil podle provázku z laviček, ještě probíhala kontrola vodováhou a večer jsem si pustil stavební laser. Desky jsem zapřel a zaklínkoval o hranu výkopu, aby to šlo dobře rozebrat. Nakonec jsem vše pěkně zhutnil vybračním pěchem a začal připravovat výztuž, koupil jsem kari sítě 6x15x15 a pod příčky jsem dal ještě druhý pruh sítě, vše jsem vázal k sobě a k obvodu, kde jsem si natáhnul dva dráty pruměr 8 mm k výztuži z pásů. Kari sítě jsem podkládal zámkovou dlažbou výšky 40 mm. Ještě jsem si připravil rampu pro vylití desky, na betonárce mi řekly, že desku vylijeme domíchávačem a že pomocí té rampy dojede beton po celé ploše. Příprava je hotová a jdu betonotav. 

26. 5. - DEN 12 – 2 hodiny na stavbě

V tento den jsme natáčeli reportáž o získání stavebního povolení na stavbu RD za současných podmínek. Naše reportáž byla ještě tentýž den odvysílána na ČT 1 v Událostech.

Před pokládkou betonářské výztuže jsme museli v rozích domu v místech napojení obvodových stěn vyříznout na vnitřní nosné stěny v tvárnicích drážky, aby bylo možné výztuž v rozích vyvázat. Na bednění jsme pokládali vždy dva pruty o průměru 10 mm a v rohu provedli vyvázání obou vnějších a také vnitřní na vnější. Pro jejich spojení jsme použili rádlovačku a pytlové úvazky.

Po vyarmování části bednění jsme začali druhou řadu obvodových tvárnic. Stihli jsme necelé 3 řady.

27. 5. 2020 – DEN 13 – 10 hodin na stavbě

Podle výkresu kanalizačního potrubí jsem si na vnitřních nosných stěnách vyznačil místa, kudy bude procházet kanalizační roura. Na ně jsem pak položil kus potrubí o průměru 200 mm. V desce budeme používat 125 mm, takže si těmito prostupy ušetříme práci s odsekáváním betonu a ztraceného bednění.

Během dopoledne jsem dokončil druhou řadu ZB. Poté jsme se vrhli na uložení 3. řady.

Celkem jsme spotřebovali 300 ks ztraceného bednění DEK 40 A 150 ks DEK 30.

Jakmile jsme měli hotovo, urovnali jsme tvárnice podle natažené zednické šňůry a zašalovali místa, na která by se nevyplatilo dělat dořez.

K šalování stačil kousek prkna opřený o bednění a následně zapřený jiným prknem. Důležité je pamatovat si, že beton má obrovský tlak.

Nakonec bylo třeba nachystat si místa, kudy bude procházet vyústění kanalizačního potrubí nad desku. Abychom se vyhnuli zbytečnému bourání, vložil jsem do každého takového místa do horní tvárnice ZB kus KG potrubí o průměru 150 mm.

28. 5. 2020 – DEN 14 – 3 hodiny na stavbě

Tento den nás čekalo betonování ztraceného bednění.

Ve stavebninách DEK v Kolíně jsem si půjčil ponorný vibrátor na hutnění betonu ve ztraceném bednění.

Na bednění jsme použili 300 tvárnic bednění DEK 40 a 150 tvárnic DEK 30.

Na vyzdění 1 m² je třeba použít celkem 8 tvárnic. U bednění DEK 40 tedy máme 37,5 m² tvárnic a u bednění DEK 30 je to 18,75 m² tvárnic.

Na bednění DEK 40 je třeba použít 0,276 m³ betonu na 1 m² tvárnic. U DEK 30 je to 0,206 m³ betonu na 1 m² tvárnic. Pro výpočet se dá použít i odhad dle počtu palet. Obvykle na 1 paletu spotřebujeme 1 m³. Nám vyšlo 14 m³ betonu dle všech výpočtů.

Kvůli silnému dešti jsme museli pumpu i mix postavit na ulici. Pán s pumpou dorazil včas. Na čerpadlo nasadil zpomalovací koleno, aby padající beton ztracené bednění nerozbil. Po příjezdu prvního mixu jsme se mohli pustit do betonáže. Hotovo jsme měli za 1,5 hodiny.

Pro jistotu, aby nám beton vyšel, jsme do tvárnic nedávali úplně plné množství betonu. Přibližně ½ horní tvárnice jsme nechali prázdnou s tím, že ji zabetonujeme při betonování desky. Nakonec ale beton vyšel přesně a my tyto tvárnice ještě jednou oběhli, abychom beton využili. Poté jsme všechny tvárnice obešli a zednickou lžící očistili hrady a beton urovnali. Současně jsme v tvárnicích beton zhutnili ponorným vibrátorem.

Odpoledne jsem opět zajel do stavebnin DEK v Kolíně pro kanalizační potrubí, které budeme realizovat zítra.

29. 5. 2020 – DEN 15 – 8 hodin na stavbě

V tento den nás čekaly rozvody kanalizace. Kanalizační potrubí jsme měli již koupené, takže jsme se mohli rovnou pustit do práce.

S realizací mi přijel pomoci Martin Kovařík. Máme v plánu realizovat vody, odpady a vytápění, případně vzduchotechniku.

Nejprve jsme si rozložili jednotlivá kolena a kanalizační trubky. Dále jsme se zaměřili na výkres kanalizačního potrubí v základech a prvního a druhého nadzemního podlaží. Podle výkresů obou pater jsme kontrolovali, zda jsou vývody kanalizačního potrubí pro 1. NP i stoupačky v místech, kde se nám s nimi bude nejlépe pracovat.

Kromě odpadu ke sprchovému koutu, který bude tvořen kanálkem, jsme vše ponechali dle plánu. Kanálek jsme kousek posunuli, aby to z obou sprch bylo k odpadu přibližně stejně daleko.

Nejprve jsem odstranil rýčem překážející zeminu s pískem a udělal jsem místo pro hlavní kanalizační řad. Zeminu s pískem jsem rovnou házel do místa jednotlivých vývodů kanalizace a připravoval si tak pod ně podsyp.

Ukázalo se, že předchozí den zabetonované trubky o větším průměru pouze překáží a je lepší ji vydolovat z bednění pryč. Kdybych býval dal do bednění kus polystyrenu, nemusel jsem teď s odstraňováním trubek mít tolik práce.

Po přípravě míst pro vyústěni kanalizace jsme se vrhli na pokládku trubek. Z domu vede potrubí o průměru 160 mm, které se hned redukuje na 125 mm. Ostatní rozvody jsou komplet ve 125 mm.

Začínali jsme od místa vyústění kanalizace z domu a postupně pokračovali na druhý konec. Celé potrubí jsme skládali nasucho a bez gumiček. Kolena jsme používali maximálně 45°, nikdy 90°

Nad současné ZB necháme koukat 17 cm. Deska by měla mít 15 cm, takže bude ještě kousek k dobru. Před betonáží potrubí obalíme mirelonem, takže i kdyby se nám hrdlo „utopilo“, snadno na něj potrubí napojíme.

Jakmile bylo potrubí poskládané, zkontrolovali jsme spád trubek. Ten by měl být 3 %, tedy 3 cm na 1 m délky potrubí.

Poté jsme postupně potrubí rozpojili k vyústění z domu a do hrdel začali vkládat gumičky. Potrubí jsme namazali mazivem a začali postupně sestavovat načisto. Zasouvání některých trubek šlo ztěžka. Ale při opření o ZB se nakonec povedlo spojit vše.

30. 5. 2020 – DEN 16 – 3 hodiny na stavbě

Dnes bylo na pořadu dne podsypání kanalizace pískem.

Část vybagrované hlíny a písku jsme nechali v prostoru desky, abychom nyní nemuseli složitě dopravovat materiál pod potrubí. Postupně jsme to tedy začali házet pod potrubí a udusávat. Také jsme si hlídali, abychom při podsypávání nezměnili sklon potrubí. Při podsypávání potrubí, které vyúsťuje nad deskou, bylo zase nutné hlídat dodržení 17 cm výšky.

Všude jsme postupně odstraňovali pracovní podepření a pod potrubím měli jen čistý písek a jílovitou hlínu.

Kromě podsypávání potrubí jsme od prostoru garáže vozili kusy betonu od souseda.

Ve výsledku práce šli poměrně rychle, když to vezmu čiště na pracovní dny tak to zabralo asi 15 dnů, nicméně člověk musí občas chodit do práce, ne vždy výjde počasí a tak celkově toto způsobuje časové prodlevy. 

Jak jsem psal už v minulém článku práce s cihlami porotherm 44T profi jde dobře, upřímě si nedovedu představit, že bych zdil na klasické plné cihly, na které se dříve stavělo. 

Obvodové zdivo jsem dělal celé s kamarádem, vnitřní jsem více méně zdil jen já s asistencí mojí drahé polovičky. 

Největší zdržení a zpomalení nastalo když jsme usazovali překlady. Jelikož jsme se rozhodli dům z venku nezateplovat (cihly jsou už zateplené) tak jsme zvolily nad francouzským oknem a nad okny z obytných částí přízemi překlady Porotherm Vario Uni - je to super, připravné přímo na rolety nebo žaluzie, a hlavně je to lehučký . zvedne i ten 3 metrový v pohodě jeden člověk - bohužel není nosný takže nad něj se musí dát ještě klasický KP7 - ale to vše je vyznačené v příručkách od porothermu (je to pro mě taková stavební bible, kterou mám neustále po ruce na stavbě). 

Momentálně máme dozděné přízemí a děláme přípravy pro strop a komín. Snad to vše stihneme udělat během července včetně dozdění podkorví. Borci na střechu jsou domluvní na konec července, případně začátek srpna. 

Jo a jen takvá vsuvka: jak jsem se těšil, že během stavby se krásně opalím, tak jsem zjistil, že v podstatě bez trička se dělat nedá, ty cihly s tou vatou mají nevýhodu v tom, že potom pekelně svědí celé tělo z toho a při řezání cihle je hodně prachu - viz fotka. 

Na začátek projdeme základové pásy a zkontrolujeme jejich čistotu. Vše, co tam nepatří, musí pryč.

Na dno výkopu přiložíme zemnící pás a rozvineme ho. Pro spojení pásů použijeme spojky typu pásek-pásek a spoje ošetříme gumoasfaltem.

Ke každému svodu pro hromosvod a k uzemnění domovního rozvaděče si ze základů vyvedeme zemnící drát. V našem případě má průměr 10 mm.

Spoj zemnícího drátu a zemnícího pásu také ošetříme gumoasfaltem. Na zemnící drát nasuneme např. Prázdnou PET lahev, abychom se o něj nezranili.

Má zemnící pás ležet přímo na dně výkopu, nebo být něčím podepřen a díky tomu zcela zalit betonem? To je častá otázka. Odborníci nám vždy doporučovali, aby byl zemnící pás kompletně zalit betonem. Proto ho na několika místech podložíme například zbytky betonové dlažby.

Do výkopu si připravíme kopoflexové chráničky pro elektrické kabely a pro vedení vody jak z vodovodního řadu, tak ze studny. Odtud vodu v dalších etapách stavby vyvedeme do zahradních kohoutů na fasádu a také pro případné splachování WC. Uvažujeme-li o odchytávání dešťové vody a jejím využití při splachování, musíme na to myslet již nyní. Necháme si tedy volný jeden prostup pro přívod vody z nádrže na dešťovku.

Důležité je vést vodu v nezámrzné hloubce, tj. Minimálně 80 cm pod zemí. Všechny chráničky s vodovodním potrubím tedy vedeme ve výškové úrovni dna základových pásů tak, že vždy prochází základovým pásem v kolmém směru.

Prostup pro kanalizaci vytvoříme v místě budoucího napojení na kanalizační šachtu. Abychom si zajistili pohodlné protažení kanalizačních trubek, je třeba, aby KG potrubí, které pro kanalizační prostup použijeme, mělo větší průměr, než je průměr samotného kanalizačního potrubí.

Pokud nějaké prostupy prochází betonem, je potřeba je dostatečně ukotvit, aby následně při betonování nevyplavaly.

Betonování

Na pozemku máme vytyčen výškový bod. Ten nám pomůže průběžně sledovat dosažení stanovené výšky jednotlivých konstrukcí, v tomto případě rovinnosti pásů.

S pomocí rotačního laseru z půjčovny stavebnin DEK odměříme potřebnou hodnotu. V základech si podle dřevěné latě sprejem zhotovíme rysku. Ta nám bude ukazovat výšku betonu.

Než začneme betonovat, je třeba zvážit, zda použijeme namíchaný beton z domíchavače a čerpadlo na beton, nebo budeme beton míchat sami v míchačce, rozvážet kolečky a ukládat ručně. Použití betonu z domíchavače je rychlejší, kvalitnější a zaručí včasné zpracování betonu. Vykoupeno je však vyšší cenou. Sami ale jednoznačně doporučujeme tuto variantu.

Čerpadlo stojí a my se můžeme pustit do betonování.

Něco o betonu

V projektové dokumentaci máme navržen beton s označením C12/15X0 s kamenivem 8/16 hustoty S3 od CEMEXu.

C12/15 je označení pevnosti betonu. První číslo se udává při zkoušce válcem, druhé při zkoušce na krychli. Pokud známe staré měření, je to vždy to druhé číslo, měřené na kostkách.

X0 značí odolnost betonu vůči vlivu prostředí, tzn. střídání vlhkosti, zatížení různými chemikáliemi (např. kyselostí půdy atd.). Čím je číslo vyšší, tím je vyšší i odolnost. Třída XF už bývá odolná i vůči střídavému zmrazování.

Značení 8/16 nám udává velikost použitého kameniva ve směsi, tzn., jaké největší zrno použitého kameniva v dané betonové směsi najdeme. Vhodnost volíme vždy podle betonované konstrukce. Obecně platí, že zrno by nemělo přesahovat 1/3 celkové tloušťky konstrukce. Pokud bychom ale použili jemné kamenivo na konstrukci s větším objemem a tloušťkou, hrozí větší smrštění a vznik prasklin. Proto je třeba volit kamenivo větší velikosti.

Tzn., že například u základové desky tloušťky 15 cm je vhodné vybrat kamenivo velikosti 16 mm.

S3 značí hustotu betonu. S3 je do základů nejpoužívanější. Je to nejlepší kompromis mezi dobrou zpracovatelností a nejlepšími dosaženými vlastnostmi hotové konstrukce.

Trocha výpočtů

Dle projektové dokumentace bychom do základů měli uložit cca 32 m³ betonu. Po vybagrování a začištění základů a změření potřebné výšky, jsme se dostali na 36,5 m³. Celkem jsme použili 39,5 m³ betonové směsi.

Beton naléváme do výšky vyznačené sprejem. Jakmile je vyplněn celý pás, beton lehce zhutníme vpichy nebo ponorným vibrátorem.

Snažíme se dosáhnout co nejpřesnější roviny, abychom nemuseli pracně vyrovnávat následující ztracené bednění.

Následně necháme beton trochu zavadnout a zapícháme do něj roxory o průměru 8 mm a délce cca 50 cm tak, aby 30 cm koukalo ven z betonu. Tato výztuž nám zajistí vodorovnou fixaci nadezdívky vůči bočnímu tlaku zeminy.

V teplých měsících je vhodné beton ošetřovat. A to buď přikrytím nebo zalitím vodou. Obzvlášť, betonujeme-li do suché a písčité zeminy.

A máme vybetonováno.

První účastníci se začali sjíždět už v 9:15. Se všemi jsme se při jejich příchodu osobně přivítali. Všichni dostali reflexní vesty a přilby.

Pro zúčastněné jsme kromě laviček k odpočinku měli připraven také stan s tiskovými materiály k výrobkům, které používáme. Samozřejmostí bylo také drobné občerstvení a nápoje.

Jde se na to

Po krátkém zahájení a seznámení se s programem dne promluvil Dan Uskokovič, zástupce ze společnosti Wienerberger, krátce o konceptu e4 dům. Následně dostali slovo technici.

Technici si nejprve namíchali zakládací maltu, připravili zakládací sadu a společně nanesli první kus malty. Další část zakládací malty si už postupně zkoušeli přítomní stavebníci, kteří byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina se dívala a zkoušela zakládání, druhá zdila.

Při zdění si účastníci mohli vyzkoušet nanášení pěny Dryfix, řezání cihel nebo dopěnování dořezů. Také se například seznámili s nerezovou spojkou zdiva.

Hlavně zde ale také byla možnost diskutovat a na cokoliv se ptát.

Končili jsme kolem 13. hodiny. Stavebníci byli spokojení, akci hodnotili velmi pozitivně a celkově to bylo moc hezké dopoledne.

Další workshop pro Vás plánujeme ve 3.kvartálu roku 2020.

Tak už bydlíme rok a půl a nedokážeme jen tak sedět. Blíží se léto tak by jsme si mohli pořídit třeba bazén. Pozemek je svahovitý a tak to nebude zas tak jednoduché.  Zvažovali jsme různé varianty a porovnávali plusy a mínusy. Nakonec z toho vyšel sklolaminátový bazén, který není velký má dlouhou životnost. Líbilo se nám také, že jsou v bazénu  už vytvarované schody, což je pro jednoduchý přístup do bazénu velkou výhodou. Celkově to nebylo jednoduché, hlavně přesun materiálu do svahu bez použití techniky, ale zvládli jsme to a s výsledky jsme moc spokojeni. Přikládám fotografie a tak posuďte sami. Přeji krásné léto.

Tak už bydlíme rok a půl a nedokážeme jen tak sedět. Blíží se léto tak by jsme si mohli pořídit třeba bazén. Pozemek je svahovitý a tak to nebude zas tak jednoduché.  Zvažovali jsme různé varianty a porovnávali plusy a mínusy. Nakonec z toho vyšel sklolaminátový bazén, který není velký má dlouhou životnost. Líbilo se nám také, že jsou v bazénu  už vytvarované schody, což je pro jednoduchý přístup do bazénu velkou výhodou. Celkově to nebylo jednoduché, hlavně přesun materiálu do svahu bez použití techniky, ale zvládli jsme to a s výsledky jsme moc spokojeni. Přikládám fotografie a tak posuďte sami. Přeji krásné léto.

 Je 9/2018 a začínáme s místními tesaři realizovat krov. Předtím jsme  sehnali kulatinu z našich Jeseniských hor a dovezli ji na pilu. Tehdy stálo řezání 900 Kč/m3, dnes po dvou letech, co jsem zjišťoval, stojí cca 1200 Kč/m3 řeziva. 

Konstrukci krovu měli tesaři hotovou za tři dny. Hned poté nastoupili klempíři. Bohužel neměli moc čas, tak nám udělali aspoň záklop, folii a laťování, krytinu dotáhli do Vánoc. :) Krytinu jsme zvolili  Eternit Dacora, nejvíc připomínala břidlicové střechy, které jsou pro náš kraj typické. Na samotnou břidlici jsme bohužel neměli. :( :D. 

Komín jsme zvolili od firmy KominyCZ. Lákala nás cena a přitom vypadal stejně jak od Schiedel. Ale jelikož jsem jej zdil sám, tak jsem nadával, že jsem si nepřiplatil za Schiedel. Tvarnice nebyly rovné, bylo problém držet svislost, naštěstí to pak zpravila omítka. :)

Jak se zpětně dívám na reálné náklady, tak musím zhodnotit, že střecha je největší položka celého baráku. Plochu máme 230 m2. Tesařské práce včetně materiálu nás vyšly na 120 tis, a klempířina s hromosvodem, střešními okny na 294 tis.

Ve výsledku práce šly poměrně rychle. Když to vezmu čiště na pracovní dny, tak to zabralo asi 15 dnů. Nicméně člověk musí občas chodit do práce, ne vždy výjde počasí a tak celkově toto způsobuje časové prodlevy. 

Jak jsem psal už v minulém článku, práce s cihlami Porotherm 44T profi jde dobře. Upřímě si nedovedu představit, že bych zdil na klasické plné cihly, na které se dříve stavělo. 

Obvodové zdivo jsem dělal celé s kamarádem, vnitřní jsem více méně zdil jen já s asistencí mojí drahé polovičky. 

Největší zdržení a zpomalení nastalo, když jsme usazovali překlady. Jelikož jsme se rozhodli dům z venku nezateplovat (cihly jsou už zateplené), tak jsme zvolili nad francouzským oknem a nad okny z obytných částí přízemi překlady Porotherm Vario Uni. Je to super, připravené přímo na rolety nebo žaluzie a hlavně je to lehučký. Zvedne i ten 3 metrový v pohodě jeden člověk - bohužel není nosný, takže nad něj se musí dát ještě klasický KP7. Ale to vše je vyznačené v příručkách od Porothermu (je to pro mě taková stavební bible, kterou mám neustále po ruce na stavbě). 

Momentálně máme dozděné přízemí a děláme přípravy pro strop a komín. Snad to vše stihneme udělat během července včetně dozdění podkorví.

Borci na střechu jsou domluvní na konec července, případně začátek srpna. 

Jo a jen taková vsuvka: Jak jsem se těšil, že během stavby se krásně opálím, tak jsem zjistil, že v podstatě bez trička se dělat nedá. Ty cihly s tou vatou mají nevýhodu v tom, že potom pekelně svědí celé tělo z toho a při řezání cihly je hodně prachu - viz fotka. 

Na podbetonování si míchám beton sám v míchačce, vylívat budu později betonem z betonárky. Nebetonuji celou plochu pod bedněním, pouze dva pásy, aby mi tvárnice držela směr a výšku.

Po vyzdění je potřeba vykopat drážky pro kanalizaci, elektriku a vodu. To není pěkná práce, když mám půdu samý kámen. Kameny rozendám po ploše pod deskou.

Mezi kopáním mi naváží štěrk z místního lomu, frakce 0-32 mm.

Na kanalizaci jsem si musel ještě narýsovat podrobný plánek, abych věděl, co nakoupit, protože kolínek a odboček je spousta. Hlavní větev potrubí je 125 mm, odbočky jsem dělal 110 mm, Hlavní větev ještě povede stoupačkou do podkroví.

Na radu instalatéra jsem místo kolene 90 koupil dvě 45, není tam takový zlom. Vývody mám dělat zároveň s deskou, raději prý kousek pod než nad desku.

Ze zbytků trubek jsem si udělal pomocí horkovzdušné pistole zátky dlouhé tak 30 cm, které budou po vylití desky vidět a nenapadá mi do trubek bordel. Nakonec mám sedm vývodů - kuchyně (dřez a myčka), technická místnost (pračka, gule, hlavní vývod stoupačkou do podkroví), koupelna (vana, sprcha, umyvadlo, záchod si instalatér vyvede z hlavní stoupačky odbočkou). Ještě jsem nakoupil hadice pro vodu a pár klubek kabelů, které chci rovnou protáhnout chráničkami, abych si později ušetřil nervy.

Chráničku prodávali v balíku po 50 m a průměr 75 mm. Jedna chránička je pro přívod ele. plus jsem tam přidal jeden kabel cyky 3x1,5 mm pro noční proud. Druhá chránička má 2x kabel pro zvonek, 1x trubka pro přívod vody z řádu, 1x cyky 5x2,5 pro čerpadlo do jímky, 2x cyky 3x1,5. Třetí chránička povede ke studni, kde jsem dal trubku na vodu, 2x cyky 5x2,5 pro čerpadlo a 2x cyky 3x1,5 pro hlídání hladiny.

Vše jsem zasypával pískem a hutnil klackem a palicí. Poskládat a nařezat kanalizaci nebyl problém, celkem mi to krásně vyšlo podle mých propočtů a výkresu. Na řezání jsem použil nově zakoupenou aku brusku a docela jsem si jí oblíbil. Vše jsem postupně zavozil štěrkem.

Mezitím jsem prolíval tvárnice betonem z betonárky, stačily mi 3 m³.

Připravil jsem si bednění na desku. To jsem nařezal z prokladových desek, které jsem dostal u místního prodejce dřeva. Výšku jsem měřil podle provázku z laviček. Ještě probíhala kontrola vodováhou a večer jsem si pustil stavební laser. Desky jsem zapřel a zaklínkoval o hranu výkopu, aby to šlo dobře rozebrat.

Nakonec jsem vše pěkně zhutnil vibračním pěchem a začal připravovat výztuž. Koupil jsem kari sítě 6x15x15 a pod příčky jsem dal ještě druhý pruh sítě. Vše jsem vázal k sobě a k obvodu, kde jsem si natáhnul dva dráty průměr 8 mm k výztuži z pásů. Kari sítě jsem podkládal zámkovou dlažbou výšky 40 mm.

Ještě jsem si připravil rampu pro vylití desky. Na betonárce mi řekl, že desku vylijeme domíchávačem a že pomocí té rampy dojede beton po celé ploše. Příprava je hotová a jdu betonovat.

Je vybetonováno a všechno nedopadlo podle představ, ale výsledek je asi dobrý.

Na fotce je vyfocená rampa před, když přijel domíchávač. Narychlo se to upravovalo, zbytečně dlouhá. Konec se opřel o zem, kozy se popondaly dozadu a to byl ten problém, protože na konci nebyly podepřené a to dno se z půlky utrhnulo. Takže se rampa zkrátila na polovinu a my jsme museli beton ručně nahnat pádlováním dozadu.

Na betonování mi přišel jeden kamarád na pomoc, sám bych to nedal. Naštěstí jsme to zvládli, ale trošku ze mě lilo.

Uprostřed základu jsem si svařil dva jekly k sobě, abych to mohl latí stahovat. Nápad asi dobrý, ale chtělo to lépe zabezpečit, protože jsem to jen podložil a přivázal. Chtělo to přivařit k roxorům, protože ta masa betonu s tím hýbala. Než přijel s druhou půlkou betonu, stáhli jsme to latí a já tak nějak podle vodováhy nastavil výšku toho jeklu. Už to nebylo přesné, tak trochu od oka.

Další průšvih nastal, když jsem to chtěl vibrovat zapůjčenou latí. Zrovna v tu chvíli byl výpadek elektrické sítě, nějaká oprava. Než to pustili, přijel s betonem podruhé a už to bylo zavadlé. Nakonec jsem to celé vibroval tou latí. Výsledek už nebyl perfektní, uprostřed mi zůstaly dvě rýhy, které budu muset ubrousit, až to ztvrdne.

Chtěl jsem to mít lepší, ale byla to trochu improvizace. Příště by to chtělo lepší přípravu, alespoň 3 lidi, aby to dva stahovali a třetí to rovnou vibroval latí. Na tu bídu to asi dopadlo dobře a bude se to muset trošku poupravit.