Manžel a vlastně i já jsme již od dětství věděli, že jednou budeme mít vlastní domek. Manžel pracuje v oboru IT, nicméně se zednickou prací již do styku přišel, a to na přelomu roku 2016 a 2017, kdy jsme provedli kompletní rekonstrukci bytu. S tou nám pomáhal tchán. Byt je sice pěkný, ale další členové rodiny by se nám sem vlezli jen stěží. :)

Koupě pozemku

Již nějakou dobu jsme na realitních serverech hledali pozemky vhodné pro výstavbu rodinného domu v okolí našeho rodného města, marně. Proto jsme se rozhodli zjistit, jaké jsou zde pozemky ve vlastnictví obce a jsou určeny k výstavbě. Zašli jsme na obecní úřad, kde nám úřednice vhodné ukázala. Jeden se nám velice líbil a tak jsme podali žádost o jeho prodej, město však s prodejem nesouhlasilo a žádost nám byla zamítnuta.

My se ale nevzdali! Znovu jsme zašli na obecní úřad a vybrali další vhodný pozemek, který je v okrajové části města, přes cestu louka a hned za ní les, z druhé strany dětská léčebna respiračních onemocnění a jako bonus sem údajně proudí léčivý baltský vzduch. :) Jednalo se o pozemek o celkové výměře cca 11 000m2. Naše žádost byla obcí schválena a pozemek rozdělen na 7 stavební parcel. Následně město zveřejnilo záměr stavební parcely prodat. Hurá!

Jelikož jsme rozhodně nebyli jediní zájemci, došlo na obálkovou metodu. Zhruba jsem si spočítali, kolik jsme schopni za pozemek nabídnout a následně jsme částku přepočítali na sumu za metr čtverečný. V obálce jsme tedy nabídli 316,- za metr čtverečný a pozemek jsme vyhráli. Celková cena činila něco málo přes 700.000,- Kč. V tu dobu “jsme kupovali” 2223m2, nakonec ale vlastníme “jen” 2183m2 (v naší obci totiž došlo k digitalizaci ze strany katastru nemovitostí a když tehdy město nechalo vyměřit pozemky určené k prodeji, došlo k nějaké chybě).

Rozhodně bychom všem kdo shání nebo bude shánět pozemek doporučili zajít na obecní úřad a zjistit, kda obec nedisponuje pozemky, které by byly vhodné k výstavbě rodinných domů a které by byla ochotna prodat. Kdybychom to neudělali, pravděpodobně bychom ještě dlouhou dobu nestavěli. :)

Pozemek máme, představu o tom, jak by měl dům vypadat také máme a z čeho budeme stavět? Dům bude postaven z pórobetonových tvárnic YTONG Lambda YQ 450 bez zateplení, nosná stropní konstrukce bude tvořena panely spiroll 250mm, konstrukce střechy bude sedlová tvořená vaznicovou soustavou klasického krovu a krytina střechy bude betonová taška.

Garáž a stání na auto (vlastně to nebude tak úplně garáž, jako spíše dílna, kde navíc bude WC a strojovna na bazén) bude postavena z pórobetonových tvárnic HEBEL, konstrukce střechy bude sedlová tvořená vaznicovou soustavou klasického krovu a krytina střechy bude betonová taška. U garáže jsme zvolili HEBEL a to v rámci finančních úspor.

Pórobeton jsem si vybrali, protože se s ním dobře manipuluje, je měkký a proto se do něho dobře řeže a dělají drážky a u Lambdy YQ 450 navíc není nutné zateplení.

Řešení projektu

Na podzim roku 2018 jsme kontaktovali zdejší projektantku a domluvili si s ní schůzku. Manžel na počítači vytvořil návrh garáže a domu, který jsme s sebou vzali na první schůzku. Projektantka byla ráda, jelikož naše představa byla jasná a poměrně reálná, minimálně to tak v danou chvíli vypadalo. Nicméně, jelikož se nacházíme v CHKO, musíme dodržovat jasná pravidla. V našem případě bylo kamenem úrazu postavení domu vůči komunikaci (hřeben domu MUSÍ být rovnoběžně s komunikací) a dále pak postavení staveb na pozemku.   Pozemku musí dominovat dům, tzn. garáž nemůže být postavena blíž ke komunikaci než dům (v původním návrhu jsme předpokládali, že na pozemku bude první garáž a pak vpravo za ní domek). Nedá se svítit, stavby jsme prohodili, dům jsme otočili a pak ještě jednou zrcadlově, abychom terasu dostali na jihozápad. Nakonec jsme usoudili, že je to takto lepší, takže úředníci ze správy CHKO, děkujeme! Nakonec samozřejmě došlo i na další úpravy, primárně se jednalo o šířku domu a velikost chodeb a některých místností, díky čemuž došlo k eliminování nevyužitelného prostoru.

Projekt garáže a domu bychom měli vyřešen a tak můžeme čekat na stavební povolení, abychom na jaře 2019 mohli kopnout.

„Hlavní částí systému Podkrokevně je PIR panel, který při jedné pokládce tvoří samotnou izolaci, reflexní vrstvu – a po přilepení spojů vytvoří parozábranu. Velká výhoda PIR panelů je v tepelně-izolačních vlastnostech, kde při přilepení i malé tloušťky přebouráme veškeré tepelné mosty na konstrukci - oproti ostatním izolantům až o polovinu,“ vysvětluje Miroslav Láznička.

PIR panel Pamatherm se vyrábí v rozměru 1,2 x 2,4 metru. Díky jeho nízké hmotnosti se s ním snadno manipuluje a se systémem pero-drážka se i lehce spojují jednotlivé panely k sobě. 

Při instalaci tepelné izolace šikmé střechy v podkroví rodinného domu provedeme nejprve vyplnění prostoru mezi krokvemi – a to použitím minerální vaty v podobě role nebo desek. Při postupu vkládání izolace mezi krokve se řídíme technickými pokyny výrobce, přičemž není nutné používat parotěsnou fólii, protože parotěsnou vrstvu nám bude tvořit následná plocha z PIR panelů. Jelikož díky systému pero-drážka do sebe panely snadno zapadnou, stačí je poté pouze přikotvit vrutem s talířovou hmoždinkou přímo do krovu.

Kvalitní izolace podkroví, které je v letních horkých dnech vystavené vysokým teplotám, je pro pohodové bydlení nesmírně důležitá. Jak jsem se následně dozvěděl, PIR izolace má násobně nižší akumulaci tepla a nedochází tak u ní k nahřátí během horkých letních dnů. To prakticky znamená, že v případě poklesu venkovní teploty ve večerních a nočních hodinách nedochází k uvolňování tepla směrem do obytného prostoru. Izolace má tak chladivý efekt a není problém v podkroví dosáhnout příjemných nočních teplot i bez klimatizace nebo rekuperace.

Celý systém mě však zaujal – jak již bylo zmíněno – především svojí jednoduchostí: instalace panelů je skutečně velmi snadná a jde rychle od ruky. A jak dodává Miroslav Láznička ze společnosti PAMA: „...stačí dodržet pár základních pravidel, díky kterým zvádne tuto montáž opravdu každý.“ Jak takové podkrokevní zateplení šikmé střechy pomocí PIR panelů vypadá a funguje v praxi, si můžete prohlédnout v našem videu.

„Hlavní částí systému Podkrokevně je PIR panel, který při jedné pokládce tvoří samotnou izolaci, reflexní vrstvu – a po přilepení spojů vytvoří parozábranu. Velká výhoda PIR panelů je v tepelně-izolačních vlastnostech, kde při přilepení i malé tloušťky přebouráme veškeré tepelné mosty na konstrukci - oproti ostatním izolantům až o polovinu,“ vysvětluje Miroslav Láznička.

PIR panel Pamatherm se vyrábí v rozměru 1,2 x 2,4 metru. Díky jeho nízké hmotnosti se s ním snadno manipuluje a se systémem pero-drážka se i lehce spojují jednotlivé panely k sobě. 

Při instalaci tepelné izolace šikmé střechy v podkroví rodinného domu provedeme nejprve vyplnění prostoru mezi krokvemi – a to použitím minerální vaty v podobě role nebo desek. Při postupu vkládání izolace mezi krokve se řídíme technickými pokyny výrobce, přičemž není nutné používat parotěsnou fólii, protože parotěsnou vrstvu nám bude tvořit následná plocha z PIR panelů. Jelikož díky systému pero-drážka do sebe panely snadno zapadnou, stačí je poté pouze přikotvit vrutem s talířovou hmoždinkou přímo do krovu.

„Hlavní částí systému Podkrokevně je PIR panel, který při jedné pokládce tvoří samotnou izolaci, reflexní vrstvu – a po přilepení spojů vytvoří parozábranu. Velká výhoda PIR panelů je v tepelně-izolačních vlastnostech, kde při přilepení i malé tloušťky přebouráme veškeré tepelné mosty na konstrukci - oproti ostatním izolantům až o polovinu,“ vysvětluje Miroslav Láznička.

PIR panel Pamatherm se vyrábí v rozměru 1,2 x 2,4 metru. Díky jeho nízké hmotnosti se s ním snadno manipuluje a se systémem pero-drážka se i lehce spojují jednotlivé panely k sobě. 

Při instalaci tepelné izolace šikmé střechy v podkroví rodinného domu provedeme nejprve vyplnění prostoru mezi krokvemi – a to použitím minerální vaty v podobě role nebo desek. Při postupu vkládání izolace mezi krokve se řídíme technickými pokyny výrobce, přičemž není nutné používat parotěsnou fólii, protože parotěsnou vrstvu nám bude tvořit následná plocha z PIR panelů. Jelikož díky systému pero-drážka do sebe panely snadno zapadnou, stačí je poté pouze přikotvit vrutem s talířovou hmoždinkou přímo do krovu.

Stavební pouzdro do nosné zdi

Pouzdra pro posuvné dveře jsme nakoupili v e-shopu www.DEK.cz, konkrétně se jedná o pouzdra s označení Norma Standard určená do zděných příček. 

Při rozbalování každého pouzdra, najdete uvnitř elektroinstalační krabici pro případné umístění zásuvky či vypínače k pouzdru. Dále boční stojnu, vzpěry, kolejnici a podrobný obrazový montážní návod. 

Instalace boční stojny

V prvním kroku položíme pouzdro na podlahu a do horní části pouzdra vsuneme kolejnici s nadpražím. Poté si připravíme boční stojnu, která je v horní části vybavena dvěma jazýčky. Stojnu vsuneme do nadpraží a pro její zajištění oba jazýčky ohneme. 

V předposledním přípravném kroku použijeme distanční vzpěry, které vložíme do připravených prolisů v místě budoucího otvoru. Nakonec postupně vsuneme do boční stojny všechny kotevní plechy a máme vše připraveno pro umístění pouzdra do stavebního otvoru.

Umístění pouzdra do stavebního otvoru

Pouzdro je nutné ve stavebním otvoru umístit dokonale do vodováhy ve svislém i vodorovném směru. K zafixování pouzdra budeme potřebovat dostatek klínů. 

My jsme si navíc pod každým pouzdrem vytvořili betonový sokl, abychom jej mohli po umístění do vágrysu, zapěnit i ze spodní strany. Sokl jsme vybetonovali vždy o 15 mm nižší, než bude výška budoucí čisté podlahy.

Při usazování pouzdra do stavebního otvoru je ideální mít k ruce pomocníka, který se bude hodit na měření i usazování do vodováhy. 

Pouzdra, která jsme montovali do nosné cihlové příčky široké 24 cm, jsme vždy umístili na střed stěny a později je z každé strany dozdíme. 

Jak obezdít stavební pouzdro

Zafixování pouzdra ve stavebním otvoru je nutné vždy používat pouze nízkoexpanzní PUR pěnu.  K obezdění pouzdra byly použity tenké pórobetonové tvárnice a při následném omítání se místo napojení materiálů ošetřilo perlinkou.

Montáž zvládnete svépomocí

Montáž pouzder JAP pro posuvné dveře není komplikovaná a při dodržení stavebního návodu ji lze zvládnout svépomocí. Pokud vás zajímá, jak se následně do pouzdra montují posuvné dveře, najdete již nyní toto video na Svépomocí.cz 

A hlásím po delší odmlce, září až prosinec bylo pro nás zlomvoý období.

Odšalovali jsme schody a začali vytvářet naši ideu jak bysme si schodiště představovali.

Koupili jsme 10ku hebel cihly a vyzdili pricku, která bude sloužit i jako zábradlí.

Omítky, ikdyž složítěji (složitěji si to rádi děláme) :-) jsme jeli klasiku, stěrka a štuk.

Elektřinu jsme si drážky udělali sami a elektrikář z obce nám to všecko natáhl.

Poučení je, že kolik zásuvek si vymyslíš, vynásob to 2krát minimálně.

Nějak jsme si vymysleli osvětlení venku atd, zásuvka 380V venku taky nesmí chybět.

Po omítkách jsem objednal firmu na vyliti podlahy betonem (po cca 7 dnech nonstop izolování podlahy, už nechci vidět polystyren - až do zateplení, hahahaha).

Firma příjela ráno v 7 a v 11 skončili. Chlapci byli sobotní směna, což vždy pro mě smrdí průserem (rozumněj chybami) a ejhle podlahy nebyly úplně v normě, ale chlapi to vzali seriózně a vylili nerovnosti

nivelačkou nebo něco zbrousili.

Po nějakém čase přišla řada na SDK konstrukci a sádroše, jelikož jsmě chtěli bydlet dříve, tak dostalo přednosti přízemí.

Pokračování v dalším článku :-)

S tou nám pomáhal tchán. Byt je sice pěkný, ale další členové rodiny by se nám sem vlezli jen stěží. :)

Koupě pozemku

Již nějakou dobu jsme na realitních serverech hledali pozemky vhodné pro výstavbu rodinného domu v okolí našeho rodného města, marně. Proto jsme se rozhodli zjistit, jaké jsou zde pozemky ve vlastnictví obce a jsou určeny k výstavbě. Zašli jsme na obecní úřad, kde nám úřednice vhodné ukázala.

Jeden se nám velice líbil a tak jsme podali žádost o jeho prodej, město však s prodejem nesouhlasilo a žádost nám byla zamítnuta.

My se ale nevzdali! Znovu jsme zašli na obecní úřad a vybrali další vhodný pozemek, který je v okrajové části města, přes cestu louka a hned za ní les, z druhé strany dětská léčebna respiračních onemocnění a jako bonus sem údajně proudí léčivý baltský vzduch. :)

Jednalo se o pozemek o celkové výměře cca 11 000 m². Naše žádost byla obcí schválena a pozemek rozdělen na 7 stavebních parcel. Následně město zveřejnilo záměr stavební parcely prodat. Hurá!

Jelikož jsme rozhodně nebyli jediní zájemci, došlo na obálkovou metodu. Zhruba jsem si spočítali, kolik jsme schopni za pozemek nabídnout a následně jsme částku přepočítali na sumu za metr čtvereční. V obálce jsme tedy nabídli 316,- za metr čtvereční a pozemek jsme vyhráli.

Celková cena činila něco málo přes 700.000,- Kč. V tu dobu “jsme kupovali” 2223 m², nakonec ale vlastníme “jen” 2183 m² (v naší obci totiž došlo k digitalizaci ze strany katastru nemovitostí a když tehdy město nechalo vyměřit pozemky určené k prodeji, došlo k nějaké chybě).

Rozhodně bychom všem, kdo shání nebo bude shánět pozemek, doporučili zajít na obecní úřad a zjistit, zda obec nedisponuje pozemky, které by byly vhodné k výstavbě rodinných domů a které by byla ochotna prodat. Kdybychom to neudělali, pravděpodobně bychom ještě dlouhou dobu nestavěli. :)

Je tu jaro a my konečně začínáme :) V pondělí 6.4 nás čeká vyměřování a hned v úterý máme domluveného bagristu.

• Dům bude postaven z pórobetonových tvárnic YTONG Lambda YQ 450 bez zateplení,
• nosná stropní konstrukce bude tvořena panely Spiroll 250 mm,
• konstrukce střechy bude sedlová, tvořená vaznicovou soustavou klasického krovu,
• krytina střechy bude betonová taška.

Garáž a stání na auto (vlastně to nebude tak úplně garáž, jako spíše dílna, kde navíc bude WC a strojovna na bazén):

• bude postavena z pórobetonových tvárnic HEBEL,
• konstrukce střechy bude sedlová tvořená vaznicovou soustavou klasického krovu,
• krytina střechy bude betonová taška.

U garáže jsme zvolili HEBEL, a to v rámci finančních úspor. Pórobeton jsem si vybrali, protože se s ním dobře manipuluje, je měkký a proto se do něho dobře řeže a dělají drážky a u Lambdy YQ 450 navíc není nutné zateplení.

Řešení projektu

Na podzim roku 2018 jsme kontaktovali zdejší projektantku a domluvili si s ní schůzku. Manžel na počítači vytvořil návrh garáže a domu, který jsme s sebou vzali na první schůzku. Projektantka byla ráda, jelikož naše představa byla jasná a poměrně reálná, minimálně to tak v danou chvíli vypadalo.

Nicméně, jelikož se nacházíme v CHKO, musíme dodržovat jasná pravidla. V našem případě bylo kamenem úrazu postavení domu vůči komunikaci (hřeben domu MUSÍ být rovnoběžně s komunikací) a dále pak postavení staveb na pozemku.  

Pozemku musí dominovat dům, tzn. garáž nemůže být postavena blíž ke komunikaci než dům (v původním návrhu jsme předpokládali, že na pozemku bude první garáž a pak vpravo za ní domek). Nedá se svítit, stavby jsme prohodili, dům jsme otočili a pak ještě jednou zrcadlově, abychom terasu dostali na jihozápad. Nakonec jsme usoudili, že je to takto lepší, takže úředníci ze správy CHKO, děkujeme!

Nakonec samozřejmě došlo i na další úpravy, primárně se jednalo o šířku domu a velikost chodeb a některých místností, díky čemuž došlo k eliminování nevyužitelného prostoru.

Projekt garáže a domu bychom měli vyřešen a tak můžeme čekat na stavební povolení, abychom na jaře 2019 mohli kopnout.

Pod bioklimatickou pergolou si díky otočným lamelám můžete užívat slunce nebo stín podle svého aktuálního přání.  Na rozdíl od standardních pergol se skleněnou nebo polykarbonátovou střechou se určitě nemusíte obávat přehřívání v horkých letních dnech. 

,,Naše bioklimatická pergola ARTOSI, tedy její konstrukce, je vyrobená z extrudovaného hliníku. Spoje jsou z nerezového materiálu a patky, na kterých stojí "nohy", jsou tvořené pozinkem," vysvětluje Štěpán Hejda. Oproti dřevu je hliníková konstrukce pergoly absolutně bezúdržbová. Nikdy ji nebudete muset brousit ani natírat.

Dále mě zajímalo, v čem je - kromě již zmiňovaného krásného a moderního designu - hlavní přednost těchto pergol. ,,Obrovskou výhodou je také to, že můžeme v podstatě rozdělit střechu, tedy naklápění lamel, na dvě až tři části," dodává Štěpán, ,,spousta lidí například miluje grilování pod pergolou. U klasických pergol s pevnou střechou není něco takového možné. U naší bioklimatické pergoly, která má dvě a více naklápění, si můžeme jednu část pootevřít, rozdělat gril - zároveň nám jde kouř krásně ven - a pod druhou částí pak můžeme v klidu a nerušeně sedět." 

Když vás při plánovaném posezení pod pergolou zastihne déšť, jednoduše uzavřete horní lamely a pergola žádnou vodu nepropustí. A protože častěji prší vlivem větru z boku, je pergola ideální v kombinaci s bočními screenovými roletami.

Pokud se již při čtení těchto řádků vidíte, jak sedíte právě pod takovou pergolou v příjemném jarním nebo letním počasí, nechte se inspirovat a podívejte se na celý náš rozhovor. Věříme, že pro vás bude plný zajímavých a užitečných informací.

Na podrobný postup montáže této bioklimatické pergoly od firmy Labona se pak můžete těšit v příštím videu, které pro vás připravujeme.

A hlásím po delší odmlce, září až prosinec bylo pro nás zlomový období. 

Odšalovali jsme schody a začali vytvářet naši ideu, jak bychom si schodiště představovali. Koupili jsme 10 Hebel cihly a vyzdili příčku, která bude sloužit i jako zábradlí.

Omítky, i když složítěji (složitěji si to rádi děláme :-)), jsme jeli klasiku, stěrka a štuk.

Elektřinu jsme si drážky udělali sami a elektrikář z obce nám to všecko natáhl. Poučení je, že kolik zásuvek si vymyslíš, vynásob to 2x minimálně.

Nějak jsme si vymysleli osvětlení venku atd, zásuvka 380 V venku taky nesmí chybět.

Po omítkách jsem objednal firmu na vyliti podlahy betonem (po cca 7 dnech nonstop izolování podlahy už nechci vidět polystyren - až do zateplení, hahahaha). Firma příjela ráno v 7 a v 11 skončili. Chlapci byli sobotní směna, což vždy pro mě smrdí průserem (rozumněj chybami) a ejhle, podlahy nebyly úplně v normě, ale chlapi to vzali seriózně a vylili nerovnosti nivelačkou nebo něco zbrousili.

Po nějakém čase přišla řada na SDK konstrukci a sádroše, jelikož jsmě chtěli bydlet dříve, tak dostalo přednost přízemí.

Pokračování v dalším článku :-)

Zima byla sice kupodivu příznivá, nicméně příjezdová komunikace ke stavbě byla velmi rozmáčená a rozbahněná, tudiž absolutně nepoužitelná.

Se starostou obce jsem se domluvill, že mi cestu zasypoup recyklátem ať se zpevní a dá se použít.

Ve stavebniných jsem si objednal kari sítě a osb desky na šalunk a v sobotu 28.3.2020 jsem společně s otcem a kamarádem udělali bednění kolem desky dle výšky kterou jsem měl vyznačenou. Práce šla ze začátku špatně, ale jakmile jsme udělali první stěnu, pochytili jsme jak to máme dělat aby to šlo dobře, rychle a hlavně aby to bylo pevné. První stěna nám zabrala skoro 2 hodiny, pak zbývající 3 stěny už byli za 2 hodinky hotové.

Potom jsme na desku rozmístili kari sítě s oky 10x10 a drátem 8 mm - tady tohle byla moje chyba, jelikož jsem špatně udělal objednávku. V projektu mám kari sítě 15x15 a drát 6 mm, no co už bude to pevnější.

Sítě jsem pokládal přes tři oka přes sebe.

Dva dny na to jsem si našel zábavu s drátováním... Můžu říct že jsem pracoval doslova a do písmene do roztrhání. Kamarád mi doporučil perfektní vychytávku na to, koupil jsem si za pár korun radlovací hák a radlovací drátky. Já vím objevil jsem ameriku, ale měl jsem z toho ohromnou radost protože práce šla krásně od ruky.

Nastal den D - betonování

Z tohoto jsem měl největší hrůzu, pro jistotu jsem si domluvil dostatek pomocníků, půjčil jsem si vibrační lištu a než přivezli beton tak jsem několikrát zkontroloval bednění a pro jistotu ještě vyztužoval, co kdyby náhodou.

Celkem padlo 15m3 betonu, přesně o 1 m3 víc než co jsem měl objednáno, takže to probíhalo stylem že necelou hodinku se betonovalo a vyčerpalo se 14m3, pak se 30 minut čekalo než dovezou chybějící beton aby se pak 10 minut betonovalo. Celé jsme to pak stáhli vibrační lištou a překontrolovali výšky.

Myslím, že na to že jsem to dělal poprvé v životě (myslím takhle na přesno) tal velky úspěch. Dle mého měření mi to neutíká o víc jak cenťá, nicméně nivelák asi řekné něco jiného, ale to až v příštím článku.

Pokud máte rádi zeleň a chtěli byste ji vnést i do běžně nepřístupných míst – třeba na vertikální nebo velmi strmé plochy, je tu řešení v podobě tzv. vertikální zahrady. Jedná se o svislou plochu osázenou zelení.

Rostliny jsou vsazeny buď do hlíny nasypané do zavěšených polic či umístěné v kapsách (pytlích) zavěšených na stěně.

Jiné řešení nabízejí vertikální zahrady s rohožemi. Jejich životnost je však nízká (max. 5 let) a jejich obnova obtížná.

Nejrobustnější (a zpravidla nejdražší) řešení skýtá výsadba rostlin do modulů s vhodnou výživou místo klasického substrátu.

Mně se nejvíce líbí mechové vertikální zahrady, které lze instalovat i do interiérů. Na jejich výrobu se používá pravý přírodní mech, který je za pomocí konzervační látky stabilizován, čímž prý po mnoho let vypadá jako “živý” (škoda, že není). Nesmí se zalévat, nemá být vystaven slunečním paprskům a nelze jej instalovat do prostor s vysokou vlhkostí.

Více o možnostech pro váš dům na bydlimeulesa.cz

Bagrem se rovnou vykopala drážka pro napojení kanalizace. Bohužel díky předchozí mystifikaci ze strany VAKu nebyl spád do desky, takže jsem musel v ZB vybourat průchod pro kanalizaci o jednu řadu výš. Jeden den jsem položil vnitřní kanalizaci, podsypal pískem, uhutníl, zasypal z vrchu. Dále se vývod z desky otočil směrem nahoru, napustil vodou a po rysku se nalila voda. Do druhého dne hladina neklesla, takže zkouška těsnosti dopadla dobře. Následně se napojil odpad do revizní šachty, zapískoval, opatrně uhutnil a zahrabal. Vývody z desky jsem opatřil zátkami (aby tam třeba děti něco nevhodili). Spád mi všude vychází 3cm na 1m. Hlavní řad jsem nechal 160 a vývody nahoru 110. Průchody ať už chrániček nebo odpadů skrz desku jsem zapěnil studniční PUR pěnou.

Následně jsem vzal předem nařezané 22mm OSB desky na cca 30cm pruhy, půjčil jsem si nivelák (k mému šoku to nebyl samonivelační laser, ale klasický teodolit). Naštěstí po srovnání stativu i teodolitu do roviny jsem na ten princip přišel. V několika bodech obvodu ztraceného bednění jsem si zapsal veškeré naměřené hodnoty a tím zjistil nejvyšší bod základové desky.  K tomuto jsem přičetl 130mm základové desky. Následně jsem na OSB desce odměřil 130mm, do bodu zatloukl hřebík a z vnitřní strany jej opřel o ztracené bednění, přeměřil, že požadovaná výška sedí a na třech místech (na krajích a uprostřed) přivrtal bouracím kladivem turbošrouby. Vše jsem kontroloval dlouhou vodováhou. Poté znovu přeměřil a sedělo. Následně již bez hřebíků, pouze s vypodložením se navrtal celý obvod. Důležité je, při vrtání desek mít čisté bednění, bez pěny či kusů betonu (pak by odstávalo a muselo by se víc zapěnit). Následně jsem stloukl hřebíky rohy OSB desek k sobě. Díry v rozích popř. mezi spoji desek jsem vyfoukal malou PUR pěnou.

Roxory, které mi vyčuhovali ven ze ztraceného bednění jsem nohou ohnul do desky (případně na něj navléknout trubku a zohnout dovnitř). Následně jsem opět na třech místech každé OSB desky u krajních a prostředních roxorů vyvrtal dvě díry cca 2-3cm vedle sebe. Ustříhl jsem kus drátu tak, abych jej provléknul pod roxorem do tvaru U a vývody protáhl směrem ven z desky, nohami jsem se zapřel o OSB (abych s ní nehnul nebo jí nevytrhnul ven) a kleštěmi jsem potáhl dráty ven. Následně jsem je venku zauzloval přes sebe a kusem roxoru zatočil vnitřek tak, aby to šponovalo, ale aby se nehnula deska. Teď i když se nohou opřu o desku, tak se hne max. o 1 mm. 

Následně se natáhnul provázek do úhlopříček a po cca 30-50 cm se změřila a zapsala výška, to stejné po obvodu a vyšla průměrná výška desky (podle toho se bude objednávat beton). Samozřejmě, pokud máte k dispozici nivelák, je to rychlejší a přesnější s ním.

Následně jsem začal pokládat kari sítě (150x150x6mm, 2x3m) do desky, cca 3-5cm od okraje, přes ohnuté roxory. Všechny ohnuté roxory po obvodu jsem provázal s kari sítěmi. Vázalo se pytlovými úvazky 12cm dlouhými s očky na obou koncích. Ve stavebninách mi prodali rádlovačku za asi 50,-Kč, ale stejně vám poslouží i zohnutý hřebík na aku vrtačce. V kari sítích se vyřezaly otvory pro výstupy z desky (odpady, chráničky, zemnící pásek). Před položením každé sítě jsem jí podložil na 9 místech kusy betonu (dlažba) a poté je podložil na dalších místech tak, aby při chůzi po karí sítích se v místě prohybu nedotýkaly podkladu. Jsou tak podložené každých cca 25-30cm. Následně jsem každou řadu svázal přes dvě oka k sobě. Jedna řada mi bohužel vyšla bez přesahu, proto jsem dvě sítě nařezal po 4 okách a převázal je.

V podstatě práce probíhala tak, že já jsem udělal 9 podložených bodů a nosil a pokládal kari sítě a přítelkyně je provazovala.

TIPY (pro ostatní, nebo na příště)

- veškeré výkopové práce (drážky na odpady, elektřiku, dešťovku apod.) vyjma přístupu těžké techniky k desce bych si dnes už připravil hned ze začátku, uložení infrastruktury bych provedl hned

- místo skoro 70cm vrstvy DK 0-32 štěrku bych dal 60cm betonového recyklátu z KB Beta (100,-/tuna) a jen vrchní vrstvu udělal DK 0-32, ušetřily by se peníze

- provlékl bych více chrániček na elektriku, všechny alespoň 100 průměr a hlavně do všech dát drátek na protažení (bez něj to půjde pěkně špatně)

- OSB desky bych nechal od někoho nařezat rovně (sice to +/- bylo, ale říznuté na stole podle opěry by to bylo 100%), pak bych měl rozdíl ve desce do 1mm

- studniční pěnu použít na veškeré prostupy deskou, !!! POZOR - NEOŘEZÁVAT !!! jinak bude sát vodu

- dopředu si sehnat dostatečné množství betonových kusů na podložení kari sítí (např. odřezky zámkové dlažby, většinou stavebníci nebo města/obce rádi přenechají zdarma)

- pokud chcete stavět svépomocí, ale skutečně jen sami, tak na to zapomeňte, v 1 člověku to rozhodně nejde (aniž by jste se strhali), určitě k sobě 1-2 pomocníky, už jen tím, že mi přítelkyně podávala nářadí, které jsem v danou chvíli potřeboval a provazovala kari sítě mi ušetřila tak 1-2 dny práce, kterou bych jinak dělal já sám